Für den heutigen Tag war ein Ausflug nach Osaka, an den sich ein solcher nach Nara reihen sollte, in das Programm aufgenommen; der Zug entführte uns daher gegen jene Stadt auf derselben Strecke, die wir schon bei der Fahrt nach Kioto, allerdings des Nachts, zurückgelegt hatten. Wir durcheilten liebliche, grünende Landschaft, in welcher sich als eigentümliche Staffage zahlreiche Ziehbrunnen und Tretwerke, zur Berieselung der Grundstücke bestimmt, erheben. Bambuswäldchen unterbrechen in angenehmer Weise die Monotonie der weithin sich erstreckenden Reisfelder; wiederholt saust der Zug über die fast trocken liegenden Rinnsale von Bächen und Flüsschen und schließlich über das Bett des Kanzaki-gawas sowie über jenes des Jodo-gawas hinweg.

Aus weiter Ferne schon kündigt Osaka, eine Stadt von mehr als 473.000 Einwohnern, seinen Charakter als Industrie- und Handelszentrum durch den keineswegs malerischen Anblick zahlreicher Fabriken mit rauchenden Schloten an; das erste Gebäude, an welchem wir
vorbeikommen, ist eine mit Dampfbetrieb versehene Bierbrauerei, die ebenso sehr dem Durst als dem industriellen Stolz der Bewohner Osakas genügeleisten soll.

Der dringenden Bitte, meinen Exkursionen möglichstes Incognito zu sichern, war Gewährung zugesagt worden; doch bestand letztere lediglich darin, dass die Polizei vor mir nicht mehr salutierte, während im übrigen alles beim Alten blieb. So fanden denn auch hier wieder festlicher Empfang auf dem Bahnhof, Vorstellungen von hohen Würdenträgern statt, erfolgte ein triumphaler Einzug durch ein Spalier sich drängender Schaulustiger in die Stadt. Die ursprünglich geplante Revue über die gesamten, in Osaka garnisonierenden Truppen hatte ich dankend abgelehnt, zur Enttäuschung des Kommandierenden, eines alten Generallieutenants, dem ich jedoch als Ersatz den Besuch des Kastelles und des Arsenales zusagte.

Vier Hofwagen brachten uns in raschem Tempo zunächst nach dem Kastell, welches am linken Ufer des Jodo-gawas im Osten der Stadt liegt, die nicht selten das Venedig Japans genannt wird. Dieser Vergleich trifft nur insoweit zu, als den südlichen Teil Osakas zahlreiche, unreines Wasser führende Kanäle durchziehen, die von dem Jodo-gawa abzweigen.

Am Eingang des Forts empfing mich der Generallieutenant an der Spitze des Offizierskorps und geleitete mich in ein Dienstgebäude, wo er mir nach einer längeren Ansprache Photographien sowie Skizzen der Festung überreichte und eine Erfrischung anbot. Das Kastell ähnelt in seiner baulichen und fortifikatorischen Anlage jenem von Kumamoto und präsentiert sich, wenngleich es kleinere Dimensionen aufweist, doch als ein gewaltiges Werk, dank den kolossalen, aus Granitblöcken von 5 bis 7 m Breite und bis zu 12 m Länge hergestellten Umfassungsmauern und den doppelten, tiefen, mit Wasser gefüllten Gräben. Wie es möglich war, so riesige Granitblöcke mit den zur Zeit der Erbauung des Forts gegebenen technischen Mitteln in Bewegung zu setzen und übereinanderzutürmen, erscheint ganz unfassbar. Bemerkenswert ist, dass die Mauern der Escarpe sowohl als jene der Contreescarpe nicht geradlinig oder in einem Winkel, sondern in einer Kurve angelegt sind. Zu oberst auf dem Mauerrand ragen die der japanischen Fortifikation eigentümlichen Türme mit den geschweiften Pagodendächern empor; doch ist die Zahl derselben nur mehr eine geringe, da die meisten im Laufe der Zeiten Feuersbrünsten zum Opfer gefallen sind, wie denn heute das Fort überhaupt in Trümmern liegt und auch das innerhalb der zweiten Ringmauer gelegene Palais, angeblich das prächtigste Gebäude Japans, im Jahre 1868 von Flammen verzehrt worden ist. Doch wirken auch heute noch die Ruinen, auf welche wir blicken, imponierend und erzählen in ihrer stummen, eindringlichen Sprache die stolze Geschichte dieser Feste, welche als Schlüssel zu der Hauptstadt Kioto in stürmisch bewegten Epochen, bei entscheidenden Ereignissen der Geschichte Japans eine bedeutungsvolle Rolle gespielt hat und mit den glänzendsten Namen des Landes verknüpft ist.

Wo sich heute die Trümmer der festen Burg Osakas erheben, stand einst ein hochberühmtes buddhistisches Kloster der Schin-Sekte, das im Jahre 1571 über Befehl Nobunagas zerstört wurde, welcher sich durch Kriegsglück und Tapferkeit zu dem mächtigsten Feudalherrn aufgeschwungen hatte, so dass er vom Mikado zur Pazifikation des Landes berufen wurde und wagen konnte, Schogune zu vertreiben und einzusetzen. Die Kirchengeschichte rühmt ihn, da er die Christen schützte, während er das entartete buddhistische, seinen kühnen Plänen widerstrebende Priestertum verfolgte. Den Befehl, das Kloster in Osaka zu zerstören, bekräftigten Nobunagas Worte: „Diese Bonzen gehorchten nie meinem Befehle, sondern unterstützten stets die schlechten Kerle und widerstehen der kaiserlichen Armee. Wenn ich sie jetzt nicht wegschaffe, wird diese Noth immer fortdauern: überdies habe ich gehört, dass diese Priester ihre eigenen Regeln übertreten, denn sie essen Fische und schlechte Kräuter, halten sich Konkubinen und rollen die heiligen Schriften zusammen, statt darin zu lesen und zu beten. Wie können sie Wächter gegen das Böse und Bewahrer der Gerechtigkeit sein?“ Dann taten Feuer und Schwert ihre Schuldigkeit. Kurze Zeit darnach ließ Taiko-sama an der Stelle des zerstörten Klosters die Burg Osakas erbauen und dieselbe einige Jahre später verstärken, zu welchem Zweck angeblich 17.000 Häuser geschleift wurden.

Im Zusammenhang mit der Verfolgung der Christen wurde Osaka, ein Hort des Christentums und eine Zufluchtsstätte Unzufriedener, schon im Jahre 1615 von Ijejasu, dem Begründer des Schogunates der Tokugawa, und dessen Sohne Hidetada berannt und erobert. Bei dem Zusammenbruch des Feudalsystems in Japan und der Wiederherstellung der Herrschaft des Mikados war es Osaka vorbehalten, den Niedergang des Schogunates der Tokugawa zu sehen, wie es die Begründung und das Aufblühen dieser Herrschaft geschaut hatte. Hier setzte sich im Jahre 1868 der letzte Schogun aus jenem Hause fest, konnte jedoch weder das Schloss noch die Stadt halten und musste auf einem amerikanischen Schiff flüchten. In den Flammen, welche das Schloss verzehrten, versank auch das Schogunat und mit ihm das alte Feudalsystem.

An der Stätte großer historischer Erinnerungen wird jetzt ein Werk des Friedens, ein großes Reservoir, erbaut, bestimmt, die Stadt mit frischem Wasser zu versehen. Der Blick von der Höhe des Kastelles auf die Stadt und auf die Umgebung ist herrlich; in weiter Ferne sah man auf der Inland-See große Dampfer ihres Weges ziehen.

Obschon der Besuch des Arsenals bei der drückenden Hitze etwas beschwerlich fiel, bereue ich denselben doch nicht, da er mir Gelegenheit geboten hat, mich von dem hohen Stand der japanischen Waffenindustrie zu überzeugen. Die Kürze der Zeit, in welcher Japan vermocht hat, sich mit allen einschlägigen europäischen Einrichtungen vertraut zu machen, nimmt geradezu Wunder. Eben wurde im Arsenal an einer Anzahl von Geschützen, und zwar von 7 cm Gebirgs- bis zu 40 cm Festungsgeschützen gearbeitet, welche für einige neuerrichtete Forts bestimmt sind; denn die Regierung ist sorgfältig darauf bedacht, jeden geeigneten Punkt der Küste, jede Passage, jedes Vorgebirge und jede Halbinsel mit Forts zu bespicken und diese dann tüchtig zu armieren. Das Arsenal ist mit Maschinen modernster Konstruktion ausgerüstet, so dass die Geschützrohre, welche in rohem Zustand aus der Gießerei kommen, binnen kürzester Zeit fertiggestellt und adjustiert sind. In mehreren, umfangreichen Hallen wird die Geschosserzeugung im großen Stil betrieben; selbstverständlich fehlt es nicht an den erforderlichen Nebeneinrichtungen, so an einer Anstalt zur Vornahme von Gewehrreparaturen, an Tischlereien, Wagnereien und Sattlereien zur Herstellung der Lafetten, Protzkästen und des Sattelzeuges für die Artillerie. In der Sattlerei besichtigte ich eingehend alle im Gebrauch stehenden Ledersorten und die Erzeugung der Sättel sowie der Satteldecken; doch fand ich letztere auch hier zu dünn und die Sättel zu wenig widerstandsfähig gebaut, so dass denselben Dauerleistungen, wie man sie bei uns verlangt, kaum zugemutet werden dürften. Das Arsenal übernimmt gegenwärtig auch schon Lieferungen für das Ausland: so wurden gerade jetzt einige Gebirgsgeschütze für die portugiesische Regierung hergestellt.

Der Besichtigung des Arsenals folgte im Offiziersclub ein opulentes Frühstück, welchem auch die Generalität und der Gouverneur anwohnten. Das Gebäude des Clubs trägt in seinem Äußern europäischen, im Innern aber japanischen Charakter an sich, welcher durch
eine kleine, aber interessante Kollektion kunstindustrieller Gegenstände noch stärker hervortritt. Große, angeblich von der Höhe des Fudschijamas gebrachte Eisblöcke in Bronzevasen spendeten angenehme Kühlung. Bei dem Dejeuner erregte der Gouverneur lebhafte Heiterkeit; er versicherte zwar, dass ihm seiner angegriffenen Gesundheit halber vom Arzt der Genuss von Sake untersagt sei, hielt aber den Cognac für erlaubt und sprach demselben auch wacker zu.

Endlich hieß es aufzubrechen, um von der in Minato-tscho gelegenen Station mit der Eisenbahn nach Nara zu fahren. Die Bahnstrecke zieht, eine an Wasseradern reiche, allenthalben mit Reis bebaute Ebene, später hügeliges Terrain durchquerend, zuerst gegen Südosten durch die Provinz Kawatschi, welche sowie die Provinz Jamato, deren Hauptort Nara ist, ebenfalls zu den fünf Stammprovinzen gehört; dann setzt sie vor der Station Udschi über die Bergkette, welche die Grenze zwischen den genannten Provinzen bildet, und erreicht in einem nordostwärts gewendeten Bogen die Stadt Nara. Bevor wir jedoch hier anlangten, machten wir in Horjudschi halt, um dem kaum eine halbe Stunde entfernten Tempel einen Besuch abzustatten.
In Dschinrickschas dahinrollend, sehen wir bald den Tempel oder, besser gesagt, das den Häusern einer kleinen Stadt gleichende Konglomerat von Tempelgebäuden, welche, zu malerischen Gruppen vereinigt, in einem lieblichen Hain liegen und durch Gänge sowie durch Treppen, die mit kleinen Kapellen und Bronzegefäßen geschmückt sind, in Verbindung stehen.
Bei unserem Rundgange schreiten wir allenthalben an Toren vorbei, welche von fratzenartigen Wächtern, deren einer in schwarzer, der andere in roter Farbe dräut, bewacht werden. Der Tempel ist von Schotoku-daischi begründet und im Jahre 607 beendigt worden; er ist somit das älteste der vorhandenen Buddha-Heiligtümer, dessen reichhaltige Kunstschätze nicht nur die Regierung bestimmten, zur Erhaltung des Tempels einen namhaften Betrag zu widmen, sondern auch zur Bildung einer ebenfalls die Konservierung dieses Heiligtumes anstrebenden Gesellschaft Anlass gaben.

Die Halle der Träume, Jume-dono, ein achteckiges Bauwerk, ist der Göttin Kwan-on geweiht, deren 600 Jahre zählendes Bildnis neben dem 1100 Jahre alten Konterfei Schotoku-daischis hängt. In dem rechten Flügel eines dahinter liegenden großen Gebäudes, das durch Wandbilder, die zum Teil aus dem Jahre 1069 herrühren, geschmückt ist, wird als Reliquie die Regenbogenhaut mit der Pupille von Buddhas linkem Auge, deren Anblick den Gläubigen stets um die Mittagsstunde gestattet ist, aufbewahrt; in dem linken Flügel befindet sich ein Bildnis der Göttin Kwan-on, die hier um Hilfe wider böse Träume angerufen wird. Der Haupttempel, umgeben von einer länglichen Einfriedung, enthält eine Reihe von Bildnissen, Buddha und andere Gottheiten darstellend, deren drei im Jahre 1231 als Ersatz für ebenso viel entwendete Statuen erneuert wurden.

Eine Bronzestatue von Jakuschi Njorai, das ist des Heilenden Buddha, und eine Holzfigur von Fugen, dem besonderen göttlichen Patrone jener, die sich ekstatischer Betrachtungsweise hingeben, sollen von einem Priester, namens Zemui, aus Indien gebracht worden sein; auch zwei anderen Bildnissen, darunter einem die Göttin Kwan-on darstellenden, wird indischer Ursprung beigelegt. Als Schätze höchsten Wertes erscheinen hier die Wandbilder, welche, allerlei buddhistische Vorwürfe wiedergebend, dem Künstler Tori Busschi sowie einem koreanischen Priester zugeschrieben werden und von großer Bedeutung für die Kunstgeschichte Japans sind; denn das hohe Alter dieser Werke ist wohl außer Zweifel und der Stil sowie die vollendete Darstellung, welche von keinem bekannten japanischen Künstler erreicht worden sind, deuten auf koreanischen Ursprung.

In dem Jakuschi Njorai gewidmeten Tempelgebäude bietet sich ein Anblick von eigenartigster, überraschendster Wirkung, da die Wände von Tausenden und Abertausenden von Schwertern, Messern, Bogen, Pfeilen, mit einem Worte von Waffen aller Art bedeckt sind, welche Männer, sowie von Spiegeln und Haaren, die Frauen hier als Weihegeschenke geopfert haben; doch auch an Gegenständen anderer Art, welche der Gottheit aus Dankbarkeit für empfangene Gnaden gewidmet wurden, fehlt es nicht, so insbesondere nicht an Bohrern, welche als Symbol wiedererlangten Gehöres dargebracht wurden. Was meinen unsere Ohrenärzte zu dem Zusammenhang zwischen diesem Instrument und beseitigter Taubheit?

Durch kolossale Göttergestalten zeichnet sich der Kami-no-do aus; in diesem Tempel erblicken wir Darstellungen von Schakjamuni (Buddha), von Monschu, einer Personifikation übersinnlichen Wissens, von Fugen und von Schi-Tenno, einem der vier Himmelskönige, welche die Welt gegen Dämonen verteidigen; ferner sind hier zu schauen eine Gruppe, die den Tod Buddhas versinnbildet, und Abbildungen der acht Szenen aus Buddhas Dasein, beginnend mit dessen Geburt im Himmel und endigend mit dessen Eingang in das Nirwana. Eine der Kolossalfiguren zeigt auffallende Ähnlichkeit mit den bei uns üblichen Darstellungen des Erzengels Michael, welcher mit der Lanze den bösen Feind abwehrt.

Eine düstere, langgestreckte Halle, die im ersten Augenblicke den Eindruck der Requisitenkammer eines Theaters macht, birgt den Tempelschatz, welchem, und wie es scheint mit Recht, ein überaus hoher Wert nachgerühmt wird. Hier finden sich prachtvolle, geradezu unschätzbare, gobelinartige Stickereien, Figuren und allerlei andere Gegenstände aus Holz und Bronze, Masken, Schwerter, riesige Trommeln, Gongs u. a. m. In einer Reihe von Schränken, welche versperrt gehalten werden, dürften noch zahlreiche andere, dem profanen Blicke jedoch entzogene Kostbarkeiten verwahrt sein. Bei Schluss des Rundganges ließen uns die Bonzen Erfrischungen reichen, welche wir gerne annahmen, um sodann rasch nach der Station zu fahren, von wo uns der Zug nach Nara brachte.

Diese Stadt, am Fuß einer gut bewaldeten Bergkette erbaut, kann den Ruhm beanspruchen, eine der ältesten Ansiedlungen des Landes zu sein, ist jedoch heute nur mehr ein Schatten dessen, was sie gewesen. Einst hat Nara sogar den Mittelpunkt des Reiches gebildet, bis der Kaiser Kwammu seine Residenz nach dem heutigen Kioto verlegte. Nach halbstündiger Fahrt in Rickschas durch die Hauptstraße Naras und eine lange, von hundertjährigen Cryptomerien und Zypressen gebildete Allee erreichten wir das mitten in einem Tempelhain, dem Kosugano-jaschiro, gelegene Clubhaus, welches unser Quartier bilden sollte.

Die Lieblichkeit des landschaftlichen Bildes wird in anmutiger Weise belebt durch die zahlreichen heiligen Hirsche, welche sich zwischen Rickschas und Fußgängern vertraut tummeln und unbesorgt äsen. Diese Hirsche (Cervus schika), deren Hegung auf tausend Jahre zurückreichen soll, sind stärker und gedrungener als der Axishirsch, demselben jedoch sonst ziemlich ähnlich; es schien mir, als ob die Zahl der Hirsche, welche gut aufsetzen, aber nicht über acht Enden bilden, jene der Tiere überwiege. Das Hochwild steht unter besonderem Schutz, so dass früher Todesstrafe auf Erlegung eines Stückes gesetzt war; es wird immer in der Nähe der Tempel gefüttert, was zur Folge hat, dass es zahm genug ist, das Futter aus jedermanns Hand zu nehmen.

Unser Quartier erweist sich als eine ganz reizende Behausung: denn von meinen im ersten Stockwerk gelegenen Zimmern kann der Blick über den dunklen Tempelhain, aus dessen Blättermeer bald da, bald dort eine Pagodenspitze oder das Dach eines Tempelgebäudes hervorlugt, und über die grünenden Bergesabhänge schweifen, so dass man sich ferne von jedem städtischen Gemeinwesen wähnt. Der landschaftliche Zauber und die stille Ruhe dieses Erdwinkels sollen auch der Kaiserin von Japan zusagen, welche Nara gerne besucht und dann, weil diese Stadt eines kaiserlichen Palais entbehrt, gleichfalls in dem lauschigen Clubhaus, insbesondere die von mir benützten Zimmer bewohnend, ihr Hoflager aufschlägt.

Da die vorgerückte Stunde eine Besichtigung der Sehenswürdigkeiten Naras ausschloss, durchwanderte ich den Tempelhain, um die Hirsche zu füttern, deren sich bald ein Rudel von etwa 60 Stücken um mich versammelt hatte; die zahmen Tiere bedrängten mich förmlich, beschnupperten meine Taschen und ruhten nicht, bis ich ihnen einige Leckerbissen reichte, wobei ein besonders kecker Hirsch seinen Forderungen durch das Geweih einigen Nachdruck zu geben suchte.

Nach dem Diner im Clubhaus fand auf der vor der Veranda liegenden Wiese bei Beleuchtung durch mächtige, flackernde Kienspanflammen eine originelle Produktion von Tänzern, Mimikern und Schauspielern statt. Den Reigen eröffnete ein von einem Krieger in reichem Kostüm aufgeführter altchinesischer Tanz, Gwan-so-raku, das heißt Freude der Vorfahren, genannt, wobei der mit einer greulichen Kopfmaske geschmückte Künstler sich wirbelnd um eine vor ihm zusammengerollt liegende Schlange drehte, dieselbe mit seinen Waffen bedrohte und schließlich erwürgte. Ist es schon bei den heimatlichen Balletten mit Schwierigkeiten verbunden, der choreographischen Handlung einen mehr oder weniger vernünftigen Sinn unterzulegen, so war dies hier völlig unmöglich, bis mir die Deutung zuteil wurde, dass im fernen Westen Barbaren gelebt haben sollen, welche Schlangen fraßen, und dass der Tanz unter dem Bild der getöteten Schlange den Sieg des Kaisers über seine Feinde und die Freude über des siegreichen Herrn Rückkehr symbolisiere. Mehr Interesse als die Aufführung flößten die alten Brokatstoffe ein, in welche der Krieger gehüllt war.

Der zunächst produzierte Tanz, namens Kaden, war eigentlich mehr ein Clownkunststück denn eine choreographische Leistung, da zwei in scheußlichen Löwenmasken steckende Künstler die Bewegungen zweier Löwen nachahmten, wobei sie sich übrigens recht geschickt erwiesen. Dieser Tanz soll vor mehr als 1000 Jahren auf Befehl des 54. Mikados, Ninmio-Tennos, von Fudschiwara Sadotoschi komponiert worden sein.

Die nun folgende, von Gesang begleitete Darstellung hatte eine Legende zum Vorwurf, welche an jene von der Versuchung des heiligen Antonius erinnerte; denn Gott Miwa verwandelt sich in ein Weib, um einen gottesfürchtigen Priester Buddhas, Gwanpin mit Namen, der vor 1100 Jahren gelebt haben soll, zu verführen; Miwa bringt diesen in besonders heikle und schwierige Situationen, aus welchen der Gottesmann jedoch nach langem Kampf als Sieger hervorgeht. Anfänglich wirkte die Aufführung durch die eigentümliche Handlung und die Darstellungsweise äußerst komisch, wurde aber im späteren Verlaufe ziemlich monoton, da die verschmähte Pseudogöttin in endloses Heulen und Weinen ausbrach und der standhafte Diener Buddhas, in einer Ecke der improvisierten Bühne hockend, unausgesetzt lästerlich fluchte.

Zum Schluss wurde von Schauspielern eine Posse aufgeführt, welcher die Idee einer unsichtbar machenden Mütze, also einer Tarnkappe, zugrunde lag. Ein Knabe, der von seinem Herrn allzu viel Prügel erhält, flieht in einen Buddha-Tempel zu Kioto und bittet um Hilfe, die ihm auch in einer mit Rücksicht auf die Umstände ganz praktischen Weise, durch Verleihung einer unsichtbar machenden Kappe, zuteil wird. Der Meister vermag nun den Jungen nicht mehr zu entdecken und ersucht einen Bonzen, den Knaben ausfindig zu machen, was natürlich nicht gelingt, so dass der Knoten sich zum Gaudium des Lehrjungen in einer solennen Prügelei zwischen dem Meister und dem Bonzen schürzt und löst.

Die No-Tänze, so heißen die Produktionen, werden von einer unseren Ohren nicht entsprechenden, monotonen Musik begleitet, die bestritten wird durch eine Mundorgel, Scho, durch ein mörserartiges, mit einem Hammer geschlagenes Instrument, Kokin, welches den Bass ersetzt, und durch eine Bambusklarinette, Fudsche, sowie durch eine in liegender Stellung gespielte Zither, Koto.

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• Ort: Nara, Japan
• ANNO – am 10.08.1893 in Österreichs Presse.
• Das k.u.k. Hof-Burgtheater macht Sommerpause bis zum 15. September, während das k.u.k. Hof-Operntheater das Ballet „Ein Tanzmärchen“ aufführt.

Ganz in der Nähe des von uns bewohnten Hauses, im selben Garten wie dieses, liegen die historischen Baulichkeiten, in denen Generationen von Mikados verborgen vor den Augen des Volkes gelebt haben und gestorben sind, bis die neue Verfassung dieser Gefangenschaft, ein Ende machte. Der Komplex der Palastbauten besteht aus einer Reihe weitläufiger, ebenerdiger Gebäude, die, wie wir schon bei der Ankunft bemerken konnten, im Gegensatz zu anderen japanischen Bauten in der Tat einen sehr nüchternen und kalten Eindruck machen; die zierlichen Gärtchen, welche fast nirgends fehlen, sind hier durch staubreiche, sandige Höfe ersetzt. Wir besahen die Seiro-den heißende Halle; die Flucht der Räume dieses Bauwerkes bildete früher den eigentlichen Aufenthaltsort des Mikados, diente jedoch später der Abhaltung von bestimmten Festlichkeiten. In dem Audienzsaal, dem Schauplatz der Inthronisation des Mikados, fiel mir ein von einem Zeltdach aus weißer, roter und schwarzer Seide überhöhtes Ehrensesselchen auf, vor welchem zwei Bronzefiguren gähnend wachen, während an den Wänden Bilder chinesischer Weisen prangen.

Der Tsune-goten genannte Teil des Palais umfasst die Privatgemächer des Mikados. In den zahllosen Räumen des Palastes, worin sich der Besucher fast verirren könnte, fanden wir da und dort schöne Wandgemälde, die aber nicht im Stand waren, den ersten Eindruck der Kahlheit, welchen auch das Innere der Residenz macht, zu bannen. Wäre ich Kaiser von Japan, Herrscher eines so kunstfreudigen Volkes gewesen, ich hätte gewusst, mir meinen Palast prunkvoller zu schmücken und behaglicher zu gestalten, namentlich wenn mir das Los zuteil geworden wäre, mein Leben in stiller Abgeschiedenheit dahinfließen zu sehen.

Auf dem Weg zu dem Nidscho, dem ehemaligen Schloss der Schogune, drangen wir in eine Seidenweberei, woselbst hauptsächlich für den Export bestimmte Waren erzeugt werden, die jedoch nur zum Teil als hervorragendere Produkte japanischer Textilindustrie bezeichnet werden können. Der technische Vorgang ist im Wesentlichen der gleiche wie jener, der bei uns in ähnlichen Etablissements üblich ist. Die Seidenweber Kiotos haben ihren Sitz in Nischi-dschin, das ist im Westlager, dem nordwestlichen Teil der Stadt; die Zahl dieser Industriellen ist eine sehr bedeutende, dem Umstand entsprechend, dass die Seidenproduktion in der Gütererzeugung Japans eine Hauptrolle spielt und Seide den wertvollsten Ausfuhrartikel darstellt. Wie in Europa hat auch in Japan dieser Produktionszweig mit Kalamitäten aller Art zu kämpfen, nicht zum wenigsten mit den Krankheiten, welchen der Maulbeer-Seidenspinner (Bombyx mori) unterworfen ist. Letzterer Umstand hat dazu geführt, dass man in Japan versucht hat, für jenen Spinner Ersatz in der Antheraea Jama-mai zu finden, welche sich von den Blättern der japanischen Eiche (Quercus serrata) nährt und ein hellglänzendes Gespinst liefert, das insbesondere bei Herstellung von Damast und von brokatartigem Krepp mit Erfolg Verwendung findet.

Der Nidscho-Palast ist im Jahre 1601 von Ijejasu als Absteigequartier für seine Besuche in Kioto erbaut worden und diente seither den Schogunen aus dem Hause der Tokugawa als Residenz, bis er im Jahre 1868 in kaiserlichen Besitz überging. Das festungsartige Äußere und namentlich die zyklopischen, mit Türmen bewehrten Mauern bereiten den Besucher nicht vor auf das, was er in den Innenräumen schaut, wenngleich die reichen Hautreliefs der Tore mehr Kunstsinn und Prunkliebe verraten als das kaiserliche Palais. Märchenzauber umfängt uns, indem wir einen goldstrotzenden Saal nach dem anderen durchschreiten; herrlich ausgeführte Wandgemälde heben sich von dem schimmernden Hintergrund ab, uns Einblick in neue Kunstformen gewährend. Wenn wir bisher in den japanischen Gemälden die Zartheit und Liebe zum Detail bewundert hatten, konnten wir hier den Bildern einen Zug ins Großartige nicht absprechen. Alle anderen Säle werden an Glanz von dem ehemaligen Audienzsaale der Schogune überstrahlt, dessen Goldschmuck den Besucher förmlich blendet; doch hat diese Pracht nicht vermocht, die Furcht zu bannen, wie aus dem Umstand zu schließen, dass eine geheime Tür bestimmt war, Bewaffneten, die in einem Nebenraume des Audienzsaales verborgen gehalten wurden, jeden Augenblick zu ermöglichen, im Falle der Not dem Schogun beizuspringen.

Der Rothschild Japans, ein über großen Reichtum gebietender Bankier, namens Nitsui, welcher den Minen im Inneren des Landes Millionen verdankt, hatte mich gebeten, seinem erst vor kurzem vollendeten Haus einen Besuch abzustatten. Ich willfahrte dieser Einladung
gerne und wurde in dem Flur des neuerbauten Palais von dessen Besitzer, einem freundlich blickenden, kleinen Manne, mit vielen Bücklingen und einer längeren Ansprache begrüßt. Bei der Besichtigung erwies sich das Bauwerk als stilgerecht, aus fein gehobeltem Holz, Lehm und Papier errichtet, und von einem niedlichen Gärtchen umfasst; das Innere hingegen zeigte eine Annäherung an europäischen Geschmack und Komfort, welche mit der doch auch festgehaltenen landesüblichen Ausstattung der Gemächer nicht in Einklang zu bringen war. Die aus Europa bezogenen, in grellen, bunten Stoffen prangenden. schweren Fauteuils, ferner massive Schränke und dichte Teppiche standen in lautem Kontrast zu den zarten Kakemonos und den leichten Matten; doch schien gerade dieser Widerspruch dem Hausherrn den Reiz des Originellen zu bieten und daher zu gefallen. Nitsui scheint Tiere sehr zu lieben, wie sich daraus schließen lässt, dass auf der gegen den Garten gerichteten Veranda in einer Drahtvoliere zwei Paare Kraniche stolzieren, deren eines aus Japan, das andere aus Korea stammt, während sich in zierlichen, tadellos rein gehaltenen Holzkäfigen Vertreter fast aller in Japan vorkommenden Vogelarten, namentlich Singvögel, befanden; unter den Gefangenen bemerkte ich auch einen Nussheher, dessen Gefieder die gleiche Färbung wie jenes seines europäischen Bruders zeigte. Herr Nitsui ließ einige Erfrischungen servieren und machte mir sodann eine Eule sowie einen Löffelreiher zum Geschenk, die jedoch leider recht schlecht ausgestopft waren.

Hatte ich bisher nur durch ihr Alter ehrwürdige Tempel besichtigt, so wollte ich nun auch den Higaschi-hongwanschi, der eben im Bau war, in Augenschein nehmen. Der Brudertempel des Nischi-hongwanschi war im Jahre 1864 ein Raub der Flammen geworden, und zwar in jenem mörderischen Kampf, welcher zwischen vielen Hunderten von Leuten aus Tschoschiu, die sich gegen das bestehende Verbot und in der Absicht, die Person des Mikados zu ergreifen, in Kioto eingefunden hatten, und den zum Schutz der Hauptstadt zusammengezogenen Truppen entbrannt war. Der Bau ist schon weit genug fortgeschritten. um erkennen zu lassen, dass hier ein Buddha-Tempel im Entstehen ist, welcher, was die planliche Anlage sowie den Stil betrifft, den Vorschriften der Schin-Sekte streng entsprechen und gleichzeitig durch die in edelsten Verhältnissen zueinander stehenden Dimensionen sowie durch die prächtige Ausgestaltung eine Sehenswürdigkeit der Stadt bilden wird. Mein Erstaunen wurde insbesondere durch die kolossalen Holzstämme geweckt, die aus allen Teilen Japans als Opfergabe für den Bau geliefert worden waren; man glaubte auf dem Bauplatz in einem ganzen Wald von Säulen aus dem Holz des Keaki zu wandeln, eines zur Familie der Ulmen gehörigen Baumes (Zelkowa keaki), dessen Holz sich durch seine Zähigkeit, Elastizität und Dauerhaftigkeit auszeichnet, so dass es das beliebteste Material vom Schiff- und Häuserbau angefangen bis zu der Erzeugung verschiedener kleiner Luxusobjekte herab bildet. Bei dem Bau des Higaschi-hongwanschi wird Keaki-Holz für alle dem Blicke sich darbietenden, hingegen Fichtenholz für die übrigen Teile, namentlich für das Dachwerk, des Gebäudes verwendet. Die Fichten, die hier verarbeitet werden, sind geradezu riesige Urstämme, deren man aber allerdings bedarf, um die enormen Spannungen zu bewältigen; denn die Länge des Tempels beträgt 74 m, die Breite 52 m.

Die mehr als armdicken, in zwei mannshohen Rollen vor uns liegenden Taue, mittels welcher die wuchtigen Stämme emporgezogen werden, sind, wie man mir sagte, aus Frauenhaaren angefertigt. Diese Verwendung des sonst wohl zu derartigen Zwecken nicht gebrauchten und von uns nur in anderer Wirkung bewunderten Materiales soll darauf zurückzuführen sein, dass zu Beginn des Tempelbaues mehrere Taue beim Aufziehen der schweren Stämme rissen, was wiederholt Unglücksfälle im Gefolge hatte und einen Priester zu der Prophezeiung veranlasste, es würden nur aus Frauenhaar gedrehte Seile die Lasten zu tragen im Stand und so weitere Unglücksfälle vermeidlich sein. Auf diese Weissagung hin entschlossen sich Frauen und Mädchen in großer Zahl, ihre Haare dem Tempelbau zu opfern und für die Anfertigung der erforderlichen Seile zu widmen. Und siehe — das Geschlecht, welches ja eigentlich doch das stärkere ist, bewährte sich als solches auch in diesem Fall; denn dessen Haare, zu dicken, rabenschwarzen Tauen geflochten, tun seit Jahren beim Tempelbau treffliche Dienste, so das Vertrauen rechtfertigend, welches den weissagenden Priester beseelt hatte. Obschon ich sonst weder Kunstwerke zu verstümmeln pflege, um ein Stück davon heimzubringen, noch Merkwürdigkeiten auf unrechtmäßige Weise an mich bringe, um meine Sammlung durch ein Kuriosum zu bereichern, wich ich hier von meinen Grundsätzen doch insoweit ab, als ich mir heimlich ein Stückchen eines dieser Taue abschneiden ließ, um vergnügt mit meiner Beute heimzukehren.

Rasch hatten wir ein Frühstück eingenommen und eilten dann, wieder verschiedenen Einkäufen nachzugehen, wobei ich insbesondere Seidenstoffe und Kimonos zu erwerben trachtete, letztere, um hiemit Freunde in der Heimat beschenken zu können. Die Kauflust, welche uns beherrschte, war bereits in weiteren Kreisen ruchbar geworden, so dass sich das Volk in den Straßen vor den Läden staute und mit den Blicken unserem Tun folgte, während uniformierte Polizisten und Detectives geschäftig hin- und hereilten, um über meine Sicherheit, die ich gar nicht bedroht fühlte, zu wachen. Dass unter solchen Umständen die Besorgung unserer Einkäufe nicht erleichtert und namentlich nicht verwohlfeilt wurde, ist wohl klar.

Unmittelbar vor dem am späten Abend stattfindenden Diner wurde mir zu Ehren ein Fußballspiel von den Herren der Aristokratie Kiotos, welche altjapanisches Kostüm trugen, aufgeführt. Hiebei galt ee für die Spieler, innerhalb eines ausgesteckten Raumes von geringem Umfang einen Fußball empor- und dem Nebenmann zuzuschleudern, der den Ball in gleicher Weise zu übernehmen und weiterzugeben hatte. Ich fand alle Ursache, den Eifer und die Geschicklichkeit der Spieler zu bewundern und das umso mehr, als sich unter denselben einige Herren befanden, welche die schöne Zeit der ersten Jugendblüte bereits hinter sich hatten. Vortrefflichen und geradezu charakteristischen Eindruck machten die Spieler in ihrer nationalen Tracht, durch dieselbe viel besser gekleidet, als durch die nur zu oft schlecht gemachten Fracks und Gehröcke.

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• Ort:  Kyoto, Japan
• ANNO – am 09.08.1893 in Österreichs Presse.
• Das k.u.k. Hof-Burgtheater macht Sommerpause bis zum 15. September, während das k.u.k. Hof-Operntheater die Oper „Fidelio“ aufführt.

Von Kobe zieht die nach Tokio führende Tokaido-Bahn der Küste folgend bis Osaka, um sich von hier landeinwärts und in nordwestlicher Richtung gegen Kioto zu wenden, wo wir mit einer durch die festlichen Empfänge verursachten bedeutenden Verspätung um 1 Uhr nachts anlangten. Hier bestieg ich einen Hofwagen und eilte, von einer langen Reihe Dschinrickschas gefolgt, in welchen die Suiten Platz genommen hatten, nach dem Goscho, dem kaiserlichen Palais, das nach langer Fahrt durch die geradlinigen, sich rechtwinkelig schneidenden Straßen erreicht wurde. Ungeachtet der vorgerückten Stunde hatte sich entlang des Weges eine dichtgedrängte Menschenmenge angesammelt, welche unter und zwischen Lampions, die in den heimatlichen Farben erstrahlten, Spalier bildete.

Der kaiserliche Palast ist von einem Garten und einer hohen, überdachten Mauer umgeben und macht einen unansehnlichen Eindruck, welcher durch die dunklen, aus dem Holz des Hinoki, der Sonnenzypresse (Chamaecyparis obtusa), erbauten Wände und die steil abfallenden, mit der Rinde jenes Baumes gedeckten Dächer nicht erhöht wird. Die Räume des uns angewiesenen Hauses sind in original japanischer Art einfach, aber sehr geschmackvoll ausgestattet; wir finden auch hier die Schiebetüren und die lichten Matten; an den Wänden sind kunstvoll auf Goldgrund ausgeführte bildliche Darstellungen zu sehen. Eine Veranda umschließt das Gebäude und führt unmittelbar in den Garten, woselbst zahllose Diener des Gesetzes alle vermeintlichen Gefahren von mir abwehren.

Mit Rücksicht auf die späte Stunde, um welche wir uns zur Ruhe begeben hatten, glaubte ich dadurch, dass ich das Palais schon früh am Morgen verließ, meinem Gefolge entschlüpfen und in unauffälliger Weise die Sehenswürdigkeiten Kiotos besichtigen zu können; hierin aber hatte ich eine falsche Rechnung gemacht, da ich kaum eine halbe Stunde durch die Stadt gewandert war, als mir die Herren der japanischen Suite bereits auf dem Fuße folgten, nicht wenig besorgt, dass ich ob der Verspätung ungehalten sein könnte.

Mein erster Besuch galt der katholischen Kirche, einem freundlichen Gotteshaus in gotischem Stil, welches von einem japanischen Architekten erbaut worden ist; französische Patres walten hier mit nicht geringerem Eifer als die in der Nähe angesiedelten Klosterfrauen, deren segensreiches Wirken bereits Früchte getragen hat.

Kioto, 298.500 Einwohner zählend, erstand in der fruchtbaren Ebene der Provinz Jamaschiro, — einer der fünf Stammprovinzen (Go-kinai) Japans, welche die Grundlage des Reiches gebildet haben und in denen alle kaiserlichen Residenzen gelegen waren — zwischen den Flüssen Kamo und Katsura. Mit dem größeren Teil am rechten, mit dem kleineren, zu den bewaldeten Höhen des Higaschi-jama aufsteigenden Teil an dem linken Ufer des Kamo-gawa gelegen, in einiger Entfernung auch nördlich und westlich von bewaldeten Bergen umsäumt, ist Kioto durch seine landschaftliche Szenerie, durch die Regelmäßigkeit seiner Anlage, wie nicht minder durch die Reinlichkeit der nicht eben breiten Straßen vorteilhaft bekannt.

Hohes Ansehen hat diese Stadt seit jeher genossen als Mittelpunkt blühenden Kunstgewerbes, namentlich der Seiden-, der Metall- und keramischen Industrie; ehrwürdig und hochberühmt aber ist Kioto als der klassische Boden einer mehr denn tausendjährigen Geschichte des alten Japans — der Genius der neueren Historie hat sich in Tokio niedergelassen. Im Jahre 794 hatte der Mikado Kwammu, einer der bedeutendsten Fürsten des Landes, seine Residenz nach dem Dorf Uda verlegt, indem er hier einen Heian-scho, das heißt Friedensschloss, benannten Palast erbaute und hiedurch den Grund zu der Stadt Kioto legte, deren Name in chinesischer Sprache „Hauptstadt“ bedeutet. Das Jahr 1868 ist wie über vieles andere auch über Kiotos Stellung mit ehernem Tritte hinweggegangen — es galt, mit einer großen geschichtlichen Vergangenheit, mit eingewurzelten Traditionen zu brechen; den neuen Ideen musste ein günstigerer Nährboden gegeben werden als die Stätte alter Erinnerung. So wurde denn die Residenz des Mikados nach Tokio verlegt und damit die Hegemonie Kiotos gebrochen — erstere Stadt bedeutet die Zukunft, letztere die Vergangenheit Japans. Dem konservativen Japaner aber ist Kioto, obschon dieses nicht nur in politischer, sondern auch in materieller Beziehung zu Gunsten Tokios verloren hat, noch immer der geistige Mittelpunkt, der Sitz der Geschichte, der Gelehrsamkeit und der Kultur Japans. Und noch einen Ruhm hat Kioto behalten: es ist die Stadt der Tempel, deren in ihrem Weichbild und dessen Umgebung an 3000 vorhanden sein sollen. Was dem Katholiken Rom, dem Russen Moskau, dem Mohammedaner Mekka, dem Buddhisten Kandy, das ist Kioto dem Japaner, mag dieser dem Buddhaismus oder dem Schintoismus anhängen.

Alle die 3000 Tempel zu besichtigen, wäre des Guten doch zu viel gewesen, so dass wir uns auf die hervorragenderen beschränkten. Begonnen wurde mit dem buddhistischen Haupttempel der Jodo-Sekte, dem Tschion-in, welcher im östlichen Teil der Stadt, einer Festung ähnlich, auf einem Hügel liegt.

Die Jodo-Sekte, deren Priester das Zölibat streng beobachten, sich des Fleischgenusses enthalten und lehren, dass das Seelenheil hauptsächlich von der Befolgung frommer Gebräuche abhänge, wurde im Jahre 1173 von Honen Schonin gegründet und blühte unter dem Schogunat der Tokugawa. Eine mit Kirschbäumen eingefasste Avenue führt zu dem Haupteingang des Tempels, einem zwei Stockwerke hohen Bau, welcher, aus schwerem Holzwerk gefügt, eine ebenso originelle als elegante architektonische Form aufweist. Eine steil angelegte, von düsteren Cryptomerien eingerahmte Treppe führt zu einem großen Vorhof, an dessen Ende in einem reizenden Hain der Haupttempel, Hondo, liegt; im Vorhof stehen mehrere prachtvolle Bronzegefäße, welchen Wasser entquillt, bestimmt, von den Gläubigen zur Reinigung der Hände vor dem Betreten des Tempels verwendet zu werden; diesem Zweck dient offenbar auch eine Anzahl hier hängender, blaugeblumter, Spuren des Gebrauches zeigender Handtücher. Das Hauptgebäude, eine gedeckte, mächtige Säulenhalle, ist gleichfalls aus dem universellen Material, aus Holz, konstruiert und daher wiederholt ein Raub der Flammen geworden, so das letzte Mal im Jahre 1633, worauf die Wiedererrichtung in der jetzigen Gestalt erfolgte.

Wir mussten uns der Schuhe entledigen und betraten den jedem Besucher zugänglichen Raum, in dem mehrere Bonzen Gebete murmelten und die Gongs schlugen; doch schien die Neugierde größer zu sein als die Andacht, da die Priester nach uns blickten und mit ihrem Geläute aus dem Takt kamen. Sannomija, welcher in jungen Jahren selbst Tempelpriester gewesen, rief seine ehemaligen Berufsgenossen herbei und erteilte ihnen den Befehl, uns durch alle Räume des Tempels zu geleiten. Die Bonzen, deren glattrasierte Häupter mit eigentümlichen, netzartigen Mützen bedeckt waren, trugen eine Art Stola um den Hals geschlungen und zeichneten sich durch die Pracht ihrer Gewänder aus, obwohl diese nach der strengen Vorschrift eigentlich aus kleinen Stücken zusammengefügt sein sollen, um zu versinnbilden, dass die Priester seinerzeit in Lumpen gehüllt einhergingen. Die Götzendiener verrichten nicht nur die vorgeschriebenen Gebete und Zeremonien, sondern treiben auch einen schwunghaften Handel mit Amuletten und stellen den Gläubigen gegen entsprechendes Trinkgeld Passepartouts für den Himmel aus.

Im Haupttempel selbst, einem der größten derartigen Bauwerke Kiotos, erhebt sich innerhalb eines durch vier Säulen begrenzten Raumes und auf einem tischartigen Altar ein prachtvoll vergoldeter Schrein, welcher die Statue des Sektenstifters enthält. Dieselbe wird den profanen Blicken in der Regel nur einmal im Jahre bei der Erinnerungsfeier an die Begründung der Lehre gezeigt; mir zu Ehren wurde jedoch eine Ausnahme gemacht und der Anblick des Heiligtumes gewährt, indem ein Bonze unter zahlreichen Kniebeugungen den Schrein öffnete. Die Statue stellt einen kleinen, wohlbeleibten Mann mit schmunzelnder Physiognomie dar, welcher behaglich auf einem Kissen ruht und in seinem gesamten äußeren Habitus mehr an einen gemütlichen Lebemann als an einen strengen Religionsreformator erinnert. Der das Heiligtum tragende Altar zeichnet sich durch herrliche Lack- und Bronzearbeit aus, welche in harmonischer Verschmelzung eine selten künstlerische Wirkung hervorbringt; die umrahmenden Holzsäulen sind reich vergoldet, die Kapitäler derselben sowie die Friese und Deckenfelder durch kunstvolle Schnitzereien, fabelhaftes Getier und allerlei andere Symbole darstellend, verziert.

Vor den Stirnsäulen ragen gewaltige Bronzevasen, Lotosblumen aus Metall tragend, auf, welche fast bis zur halben Höhe des Tempels emporreichen; zahlreiche Lampen, Räuchergefäße und Ständer aus Bronze bilden einen besonders wertvollen Schmuck und weisen alle nur denkbaren Variationen hinsichtlich der Größenverhältnisse auf, da sich neben Lampen und anderen Metallobjekten von mehreren Metern Höhe Gegenstände befinden, welche in den minimalsten Dimensionen gehalten sind, so Lämpchen, die kaum eine Miniaturflamme zu bergen vermögen. Was immer wir aber schauen, ist in den edelsten Formen gehalten und bezeugt den vornehmen, feinfühlenden Geschmack der Künstler, welche diese Meisterwerke geschaffen.
Seitwärts vom Hauptaltar steht der Altar Buddhas, eine Eigentümlichkeit, die mit dem Umstand zusammenhängt, dass der Tempel eben dem Sektenstifter geweiht ist. In mehreren vergoldeten Schreinen liegen auf kleinen Postamenten Täfelchen zur Erinnerung an verschiedene Personen, mit deren Andenken jenes an fromme Zuwendungen
und Stiftungen zugunsten des Tempels verbunden ist; diese Täfelchen, deren sich eine bedeutende Anzahl vorfindet, machen in ihrer Anordnung ganz den Eindruck des Modelles eines Friedhofes.

An den Haupttempel schließen sich in großer Zahl Baulichkeiten aller Art und der verschiedensten Bestimmung an, so eine Konferenzhalle und eine Bibliothek, welche eine Sammlung aller buddhistischen Vorschriften und mehrere Buddha-Altäre enthält, die je eine reich vergoldete Statue tragen, welche den Gott, mit einem Heiligenscheine versehen, unter oder auf einer geöffneten Lotosblume sitzend darstellt. Die nächste Umgebung der Altäre zeigt Spuren des häufigen Besuches der Gläubigen, und die Vergoldung ist oft genug an einzelnen Stellen der Buddha-Figuren abgewetzt, was sich daraus erklärt, dass fromme Wallfahrer, die von des Gottes Macht Linderung eines körperlichen Schmerzes oder Beseitigung eines Gebrechens erflehen, die bresthafte Stelle ihres Körpers an dem entsprechenden Teile der Statue zu reiben pflegen — eine Form der Betätigung religiöser Überzeugung, welche an drastischer Komik wohl nichts zu wünschen übrig lässt.

Ein weiteres an den Tempel sich anreihendes Gebäude ist der Palast, welcher von dem Schogun Ijemitsu, der von 1623 bis 1651 regiert und sich durch hervorragende Tatkraft ausgezeichnet hat. erbaut wurde; jener umfasst ein wahres Labyrinth von Räumlichkeiten, die in früheren Zeiten zum Teil für den Mikado, zum Teil für den seines Amtes als Oberpriester waltenden kaiserlichen Prinzen bestimmt waren, jetzt aber von den Bonzen zu Wohnzwecken verwendet werden oder unbenützt sind. Diese Räume erscheinen durch die Malereien, welche die Schiebewände bedecken, ausgezeichnet; wir erblicken hier alte, hochberühmte Werke bedeutender Meister, die sich in der Wiedergabe von allerlei Getier und Pflanzen sowie von Szenen aus dem Leben verewigt haben. Einzelne dieser Gemächer zeigen bewundernswerte Darstellungen von Fichten-, Bambus- und Pflaumenbäumen, von Chrysanthemen, von Weiden, von Winterlandschaften u. dgl. m.; besonderen Rufes erfreut sich die Abbildung einer Katze, welche dem Beschauer, wo immer dieser seinen Standpunkt gewählt haben mag, den Kopf zuzuwenden scheint, ferner eine Darstellung von Fichten und jene eines Sperlings, deren Naturwahrheit durch die Anekdoten charakterisiert wird, dass die gemalten Bäume Harz ausgeschwitzt hätten, der Sperling aber, kaum vollendet, zu fliegen begonnen habe. Diesen Kunstwerken gegenüber ist die Spielerei nicht verschmäht worden, die den Fußboden einer Veranda bildenden Bretter so zu fügen, dass dieselben, wenn man darüber hinwegschreitet, in einer an Vogelstimmen gemahnenden Weise quietschen.

Unterhalb der Stirngalerie des Tempels steckt im Gebälk ein vergilbter, verwitterter Regenschirm, welcher der Sage nach in altersgrauen Zeiten aus der Hand eines Knaben, dessen Gestalt der Gott Inari angenommen hatte, dorthin geflogen sein und als Schutzmittel gegen Feuer wirken soll; in dieser Eigenschaft scheint der Wunderschirm sich jedoch, wie die wiederholte Zerstörung der Tempelgebäude durch Feuersbrünste beweist, schlecht bewährt zu haben. Die Gläubigen benützen den Schirm, um mittels desselben einen Blick in die Zukunft zu werfen; wer einen Wunsch im Herzen trägt und sich über dessen Erfüllung unterrichten will, wirft Kügelchen aus Lehm oder gekautem Papiere nach dem Schirme; bleiben diese Wurfgeschosse hieran kleben, so gilt dies als ein gutes Omen, als wohlwollende Äußerung der auf jene eigentümliche Weise befragten Gottheit. Nach den gekauten Anfragen an das Schicksal, welche im Gebälk kleben und den Raum verunreinigen, zu urteilen, scheint die Zahl der Gläubigen; die Wünsche hegen und sehr wissbegierig sind, eine recht große zu sein.
Inari ist der Ernte- und Reisgott, welcher Kitsune, den japanischen Reinecke, zu seinem Diener auserkoren hat. Der Fuchs ist in Anerkennung seiner Schlauheit überhaupt unter die Tempelwächter aufgenommen worden und hat in dieser Funktion, aus verschiedenem Material nachgebildet, an den Eingängen der Tempel seinen Platz erhalten. Neben dem Fuchs genießen auch der Kranich und die Süßwasserschildkröte besondere Verehrung, und zwar beide als Symbole des Glückes, letztere insbesondere auch als Sinnbild langen Lebens und eines friedlichen Greisenalters, einer der sieben Glückseligkeiten. Daher rührt denn auch die Vorliebe für die Darstellung dieser Tiere in Bronze, in Porzellan oder in Lackmalerei und für die Verwendung derartiger Objekte zu Geschenken, durch welche ausgedrückt werden soll, dass dem Bedachten langes, glückliches Leben gewünscht wird.

Auf einer kleinen Erhöhung zwischen Bäumen steht der im Jahre 1618 vollendete Turm, in welchem eine Riesenglocke von über 3 m Höhe, fast ebenso großem Durchmesser an der Basis und entsprechender Wandstärke hängt; diese Glocke wurde im Jahre 1633 gegossen, und dem Material soll, um die Reinheit des Klanges zu erhöhen, viel Gold zugesetzt worden sein; ein an der Außenseite des Turmes befestigter Baumstamm dient als widderartiger Klöppel.

In Dschinrickschas fuhren wir durch mehrere reinliche und den Eindruck besonderer Niedlichkeit hervorbringende Straßen nach dem Tempel Gion-jaschiro, welcher unweit des eben besichtigten liegt und dem Schinto-Kultus geweiht ist, wie sofort an den uns schon von Mijaschima her geläufigen Toren zu erkennen war. Im allgemeinen ist es für den Fremden leichter, sich in einen Buddha-, als in einen Schinto-Tempel Hingang zu verschaffen; doch gab es für uns heute auch hier keine Schwierigkeiten. Im Vorhofe des Tempels sind zahlreiche Votivtafeln, mit langen Sprüchen bedeckt, und Lampen angebracht; im Innenraume fanden wir als Symbole den Spiegel und das Gohei, bewacht von zwei fratzenhaften Figuren, einem Einhorn und einem Tiger. Vor dem Altar standen auf sauberen Tischchen Speise- und Trankopfer, vornehmlich Reis, Fische und Sake, welche von den Gläubigen in großen Mengen herbeigeschafft und von den Priestern als willkommene Gaben in Empfang genommen werden.
Eine starke Anforderung an unsere Rickschaläufer stellte der Weg, welcher steil bergauf durch eine Reihe von Gässchen, in deren Läden Porzellanwaren und namentlich Puppen jeder Art feilgeboten wurden, nach dem buddhistischen Tempel Kijomitsu führt. Dieser ist der in Japan besonderer Beliebtheit sich erfreuenden Göttin der Gnade. Kwan-on, geweiht, welche, die Gebete der Menschheit erhörend, aus allen Notlagen zu erretten vermag und in offenbarer Symbolisierung dieser Allmacht mit mehreren Gesichtern, mit 40 Armen und 1000 Händen dargestellt wird. Die Geschichte der Gründung dieses Heiligtumes ist eine sagenhafte und verliert sich in altersgraue Zeiten; jedenfalls dürfte der Tempel zu den ältesten Baulichkeiten Kiotos gehören. Auch hier führt eine Reihe steil angelegter Stufen empor, an deren Ende ein zwei Stockwerke hoher Torweg erbaut ist. Etwas höher liegt eine in drei Etagen aufstrebende Pagode, welche durch reich geschnitzte Ornamentik ausgezeichnet ist und eine dominierende Lage einnimmt; in der Nähe befinden sich einige kleinere Kapellen. Durch einen Säulengang aufwärts schreitend, gelangt der Besucher endlich vor den Haupttempel selbst, welcher mit seinen roh bearbeiteten Säulen eine seltsame Wirkung hervorbringt. Der nicht eben sehr bequeme Aufstieg wird wesentlich erleichtert durch die Fülle interessanter Objekte, die uns jeden Augenblick veranlassen, haltzumachen, um zu schauen, zu bewundern; Votivtafeln, Vasen aus Bronze in kolossalen Dimensionen, herrliche Brunnen mit künstlerisch gebildeten Drachenfiguren u. a. m. fesselt die Aufmerksamkeit, hemmt die Schritte. Der Haupttempel enthält in einem Schrein, zu dessen beiden Seiten eine ganze Reihe von Götterfiguren angeordnet ist, das über 1,5 m hohe Bildnis der in sitzender Stellung aufgefassten „Tausend-Hände-Gnadengöttin“, wie Kwan-on auch genannt wird; der Schrein darf jedoch nur nach je 33 Jahren geöffnet und so der Anblick des Gnadenbildes dem Volk gegönnt werden. Den Altarschmuck bildet ein buntes Durcheinander von lebenden Pflanzen, von künstlichen Blumen, von Vasen, Leuchtern, Räuchergefäßen und Opferschalen; die Gläubigen können große Glocken mittels verschlungener, weißroter Seile in Bewegung setzen und so besonders eindringlichen Bitten bei der Gottheit Gehör sichern. Ewige Lichter brennen in dem Tempel, welcher bei Tag und bei Nacht von Hilfe und Gnade erflehenden Andächtigen besucht wird.

An der Stirnseite des Tempels ist eine hölzerne Plattform, Butai, das heißt Tanzbühne, mit zwei Flügeln für das Orchester, errichtet und offenbar zur Vorführung besonderer Schaustellungen an hohen Festtagen bestimmt. Eine offene, an diese Plattform angrenzende Halle zeigt sich von Votivbildern erfüllt, die zum Teil höchst interessante Darstellungen von Ereignissen und Vorfällen enthält, in welchen die Göttin dem Spender des Bildes hilfreich zur Seite gestanden ist; neben der Wiedergabe von Symbolen verschiedener Art und so namentlich des heiligen Tempelpferdes in allen möglichen Posen und Gangarten, sieht man hier menschliche Schicksale in buntem Wechsel, Gewaltiges neben Unbedeutendem, tobende Reiterschlachten und Kämpfe mit Riesen und Ungeheuern neben alltäglichem Ungemach des Lebens verewigt — alles zur Erinnerung, dass die Göttin mit ihren tausend Händen helfend eingegriffen hat.

Der fremdartige Eindruck, den die Gesamtanlage des Tempels und die örtliche Situation auf den Beschauer macht, wird noch dadurch erhöht, dass der Hügel, welcher den Haupttempel trägt, von einem anderen, den ein ebenfalls der Göttin Kwan-on geweihtes Heiligtum schmückt, durch einen Abgrund getrennt ist.

Dieses Bauwerk ragt, auf Piloten ruhend, über den Hügel hinaus und bietet dem auf einer Veranda stehenden Besucher einen prächtigen Blick auf Kioto und dessen malerische Umgebung. Zahllose Votivbilder legen auch hier Zeugnis für die helfende Macht der Göttin ab, deren Holzbüste durch die häufige Berührung mit den hilfsbedürftigen Körperteilen der Gläubigen bereits gänzlich abgewetzt und abgeschabt ist. Unter den Votivbildern verdient die Darstellung eines großen Dampfers erwähnt zu werden, auf dem eben eine Kesselexplosion stattfindet; eine Anzahl von auf dem Schiff befindlichen Menschen wird jedoch durch die in den Wolken thronende Gottheit vor dem sicheren Untergang gerettet.

Von der Plattform der Veranda aus sprangen bis vor einigen Jahren nicht selten Fanatiker, lediglich einen geöffneten Schirm in den Händen haltend, in eine Tiefe von 30 m über den Felsen hinab, um zu erproben, ob ihnen wohl zeitlebens der Schutz des Himmels gesichert sei, was daran erkannt werden sollte, dass die kühnen Springer unverletzt blieben, während gebrochene Glieder als eine recht empfindliche Versagung göttlichen Schutzes galten. Häufig soll der gefährliche Sprung auch zur Erzielung eines Gottesurteiles ausgeführt worden sein; dass Selbstmörder denselben unternahmen, um angesichts des Tempels in das Nirwana einzugehen, liegt nahe. Endlich ließ die neuorganisierte Polizei um die Plattform ein Gitterwerk ziehen, wodurch den verschiedenen Springgelüsten ein Ende bereitet wurde.

Ein anderer kleiner Tempel scheint der Göttin in ihrer Wirksamkeit innerhalb der Kinderstube geweiht zu sein; denn hier finden sich in großer Zahl Votivbilder und sonstige Gegenstände, welche auf den Schutz hinweisen, dessen sich die Jugend seitens der Göttin erfreut, so Gitter, bestimmt, Kinder vor dem Hinabfallen zu bewahren, und kleine aus Ton gebildete Buddha-Figuren, versehen mit roten, um den Hals gebundenen Lätzchen, ähnlich jenen, deren man sich bei Kindern bedient, um Verunreinigung der Kleider beim Essen hintanzuhalten.

Die Reihe der Besichtigungen wurde heute mit jener des Tempels der buddhistischen Schin- oder Ikko-Sekte beschlossen, welche, von Schinran, dem Sprossen eines alten Adelsgeschlechtes, im Jahre 1213 gegründet, im Land über 10.000 Tempel besitzen soll und sich durch einen gewissen Rationalismus in ihrer Lehre sowie durch die Reinheit der Sitten ihrer Anhänger auszeichnet; der Glaube an Buddha, edles Denken und Handeln bilden die hauptsächlichsten Verpflichtungen der Bekenner, während Zölibat, Bußübungen, überhaupt jede Form der Askese, klösterliches Leben u. dgl. m. verworfen sind. Bemerkenswert ist, dass der Stifter der Sekte die Volkssprache in das Rituale eingeführt hat und der Priesterstand wie bei den Schintoisten erblich ist. Die Sekte, welche eine Reform des buddhistischen Glaubens durch Wiederbegründung seiner ursprünglichen Reinheit anstrebt und ihre Angehörigen auch in den europäischen Wissenschaften zu unterrichten bestrebt ist, hat nicht nur in Kioto, sondern auch fast in jeder anderen größeren Stadt zwei Tempel, den Nischi-(West-) und den Higaschi-(Ost-)hongwanschi.

Der erstere, im Jahre 1591 oder 1592 erbaut, ist ausgezeichnet durch die bedeutenden Dimensionen sowie durch den Reichtum der Verzierung und des Schmuckes, welcher offenbar mit der der Sekte eigentümlichen prunkvollen Ausstattung ihres Kultus zusammenhängt. Welch herrliche Stämme haben hier als Säulen und im Dachwerke Verwendung gefunden! Welch üppige und doch edel gehaltene Ornamentik bereitet hier wahrhaften Kunstgenuss! Der Haupteingang weist prachtvolle Schnitzereien, darstellend Blumen und Blätter von Chrysanthemen auf; ähnlicher Zierat schmückt die Friese und reicht bis hoch in das Dachgebälk empor. Einer der berühmtesten Holzschneider des Landes, der sich überdies nur des linken Armes zu bedienen vermochte, soll das starre Holz durch jene Meisterwerke belebt haben. Einem im Tempelhof wurzelnden, gewaltigen Baum wird die Kraft zugeschrieben, den Tempel vor Feuersbrunst zu bewahren. Der Innenraum, und zwar sowohl des Hauptschiffes als mehrerer seitlicher Kapellen, erglänzt bei gedämpftem, von einer Veranda einfallendem Licht in reicher Vergoldung, welche sowohl an den Wänden als an den Säulen allenthalben angebracht ist; zur Rechten und zur Linken liegt je ein kapellenartiger Raum, deren jeder große, fast zwei Jahrhunderte alte Kakemonos birgt, die auf dunkelblauem Grund in goldenen Lettern geschriebene Anrufungen der Gottheit und überdies Porträts von hervorragenden Bekennern der Sekte enthalten.

Der Schrein, welcher die etwa 60 cm hohe, den Stifter der Sekte in sitzender Stellung zeigende Statue umschließt, ist mit vergoldeten und bemalten Blumenornamenten überzogen, während der Altar an der Stirnseite in Felder mit Blumen und Vögeln in durchbrochener Arbeit geteilt ist, die sich vom vergoldeten Hintergrund abheben. Vor dem Bildnisse des Stifters prangt in einer Umrahmung dessen vom jetzt regierenden Mikado niedergeschriebener Name.

In einer schier endlosen Reihe von saalartigen Räumen anderer zu dem Tempel gehöriger Bauwerke, insbesondere in den Staatsgemächern, konnten wir die herrlichen Stickereien und Malereien bewundern, welche die Schiebewände bedecken; hier sind es allerlei Bäume und Sträucher, dort Chrysanthemen, dann wieder Gänse und Pfauen, die in anregendem Wechsel den Künstlern als Vorwürfe lebendiger und naturgetreuer Darstellung gedient haben. Alle diese Meisterwerke, welche geeignet sind, das Verständnis für das Wesen der altjapanischen Kunst in ganz anderer Art zu erschließen als die nach Europa gelangenden Erzeugnisse, sind auf langen, dem Künstler horizontal vorliegenden Papierrollen, die erst nach beendeter Arbeit an den Wänden aufgezogen werden, gemalt, wie es denn überhaupt in Japan aus älterer Zeit nur sehr wenige unmittelbar auf vertikalen Flächen hergestellte Gemälde gibt.

Durch einen labyrinthartig angelegten Garten wurde ich nach der Behausung des Oberpriesters geleitet, der uns in einem Gewand von violetter Farbe empfing, ähnlich jenem, welches bei dem katholischen Episkopat im Gebrauche steht. Dieser geistliche Funktionär ist einer der höchsten kirchlichen Würdenträger Japans, eine Folge des Ansehens, dessen die Sekte sich erfreut, sowie des Umstandes, dass der Nischi-hongwanschi in Kioto als der Haupttempel der Sekte gilt und die Vorsteher desselben die Angelegenheiten der Religionsgenossenschaft im ganzen Land leiten. Im Jahre 1876 hatte der jetzt regierende Mikado dem schon vor mehr als 600 Jahren verstorbenen Begründer der Schin-Lehre den Titel Kenschin-daischi, das ist Großer Meister, verliehen, was als eine hohe Auszeichnung und als Anerkennung der Richtung aufgefasst wurde, in der sich das reformatorische Streben dieser buddhistischen Sekte bewegt. Nachdem uns das würdige Oberhaupt der Schin mit schneeartig gestaltetem Fruchteis sowie mit überaus stark versüßten Leckereien, welche ich nur mit großer Überwindung hinabwürgte, bewirtet hatte, fuhren wir nach unserem Quartier in einer Dschinrickscha-Kolonne zurück, die um so länger geworden war, als sich den in dieselbe eingereihten, uns zugeteilten Dignitären und Polizeiorganen auch eine beträchtliche Anzahl von Reportern angeschlossen hatte, die, nach dem Eifer zu urteilen, mit dem sie ihrem Beruf oblagen, den europäischen Kollegen vollkommen ebenbürtig sind.

Der Nachmittag war Einkäufen gewidmet, wozu in Kioto reichliche Gelegenheit geboten ist. Allerdings sind die größeren und bekannteren Läden in ihren Preisen bereits in unliebsamer Weise auf den Verkehr mit Fremden eingerichtet, so dass ich meist jene Warenlager, welche sich durch die Aufschrift „Curio Shop“ als fortschrittliche ankündigten, mied und meine Schritte kleineren, in Seitengassen liegenden Stätten des Handels zuwandte, wo ich ebenso schöne Objekte, jedoch bedeutend wohlfeiler als in den hervorragenden Läden fand.

Die regelmäßige Anordnung der in unabsehbar langen Linien von Süden nach Norden, in kürzerer Ausdehnung von Osten nach Westen streichenden Straßen erleichtert die Orientierung wesentlich, was umso schätzbarer war, als wir sehr beträchtliche Entfernungen von einem Laden nach dem anderen zurückzulegen hatten. Nebenbei bemerkt, werden in Kioto die Entfernungen innerhalb der Stadt von der durch Taiko-sama erbauten Sanscho-Brücke aus berechnet. Allenthalben fallen die in der Öffentlichkeit herrschende Reinlichkeit sowie der Umstand auf, dass in Kioto für die Bespritzung der Straßen vor den Häusern besser vorgesorgt wird, als dies bei uns zu Hause seitens der immer übelgelaunten Hausmeister geschieht.

Während der Fahrt lernte ich auch eine kleine Fabrik kennen, in welcher in der hierzulande üblichen, sich noch wenig über den handwerksmäßigen Betrieb erhebenden Art und Weise recht hübsche Porzellanwaren erzeugt werden; die leichteren Arbeiten fallen Knaben und Frauen, die schwierigeren Männern zu. Im allgemeinen machte mir die Fabrikation, was den Vorgang und die zur Verwendung gelangenden Hilfsmittel anbelangt, einen primitiven Eindruck.

Gleichwohl ist die zum Teil durch weitgehende Arbeitsteilung erzielte Schnelligkeit in der Erzeugung eine erstaunliche; denn rasch wird die Form auf der Töpferscheibe gedreht, dann einem kurze Zeit währenden Trocknungsprozess unterworfen und hierauf bemalt. Zu letzterem Zweck skizziert ein Vorarbeiter die Umrisse des figuralen und sonstigen Schmuckes auf dem Objekt selbst, worauf dieses von Hand zu Hand geht, um in jeder durch einige Farben und einige Pinselstriche bereichert zu werden, bis das Kunstwerk soweit vollendet ist, dass es schließlich in den Ofen wandern kann.

Der Sitz der Tonwaren- und Porzellanindustrie ist in dem am linken Ufer des Kamo-gawa gelegenen Stadtteil Kijomitsu, den wir schon behufs Besichtigung des gleichnamigen Tempels durchfahren hatten. Hier werden vorzugsweise Waren für den inländischen Bedarf erzeugt und verkauft, doch hat seit einigen Jahren auch schon die Produktion für den fremdländischen Geschmack und für den Export begonnen, welch letzterer seit dem Jahre 1868 bedeutend gestiegen ist. Dass die Porzellanindustrie in Japan nicht autochthon, sondern der bleibende Erfolg jener Expedition ist, die Taikö-sama zur Eroberung Koreas und Chinas ausgerüstet hat, kann als erwiesen angenommen werden. Die Daimios von Satsuma, Hisen, Tschoschiu und mehrere andere brachten damals aus Korea Handwerker mit, welche die Begründer der japanischen Töpferindustrie wurden.

Abends besuchten wir eines der größten Teehäuser, in welchem Tänzerinnen ihre Kunst zeigten; doch konnte ich deren choreographischen Fertigkeiten ebenso wenig Beifall zollen als dem von Instrumentalmusik begleiteten Gesang. Der Reiz der Neuheit, welchen sowohl die Teehäuser als die in denselben üblichen Produktionen der Tänzerinnen und Sängerinnen anfänglich ausüben, vermag das Interesse gewiss in hohem Grad zu erwecken; allein das Entzücken der Europäer über jene Etablissements und über die Kunstleistungen der puppenhaften Schönen kann ich nicht teilen.

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• Ort:  Kyoto, Japan
• ANNO – am 08.08.1893 in Österreichs Presse.
• Das k.u.k. Hof-Burgtheater macht Sommerpause bis zum 15. September, während das k.u.k. Hof-Operntheater die Oper „Der Troubadour“ aufführt.

Bei Sonnenaufgang eilte ich rasch zum Schinto-Tempel, um diesen auch bei Tageslicht in Augenschein zu nehmen und nochmals die Galerie der Votivbilder zu durchwandern. Dann schifften wir uns wieder auf dem „Jajejama“ ein und verließen, mit Geschütz- und Raaensalut der beiden zurückbleibenden Kriegsschiffe begrüßt, Mija-schima, welchem Eiland die Erinnerung als an einen der hervorragendsten Punkte der bisherigen Reise gesichert bleibt.

Das Wetter begünstigte uns sichtlich; der Tag war herrlich, und wir konnten uns gänzlich dem Genuss der landschaftlichen Eindrücke hingeben, die uns das Binnenmeer mit seiner Welt von Inseln bot. Zahllos bedeckten auch heute Fischerboote aller Art die See, schienen jedoch vorsichtiger zu sein als die Fahrzeuge, welchen wir gestern begegnet waren; denn sie wichen dem „Jajejama“ schon in großer Entfernung aus, sobald dessen Dampfpfeife ihren schrillen Ton hören ließ.

Die Küste der Provinz Aki und die Eilande, zwischen denen wir uns hindurchwanden, zeigten während der ersten zwei Stunden unserer Fahrt ganz das gleiche Gepräge wie das Festland und die Inseln, die wir tags vorher passiert hatten; grünende Berge und felsige Formationen origineller Natur bilden auch hier den Grundton der Szenerie. Allmählich gewinnen jedoch die Höhen und Abhänge einen anderen Charakter, da sie immer kahler werden und die Vegetation zurücktritt, um durch gelbes Gestein ersetzt zu werden, dessen weithin leuchtender Glanz der Landschaft eine eigentümliche Färbung verleiht. Es ist, als ob die Eingeweide der Berge und Hügel zutage träten — wahrscheinlich die traurige Folge maßlosen Holzabtriebes, dessen Nachteile zu spät erkannt wurden, wie sich aus den Versuchen entnehmen lässt, den unproduktiv gewordenen Boden durch Aufforstungen wieder ertragreich zu gestalten. Vom Deck aus konnten wir die regelmäßigen Linien der jungen Kulturen wahrnehmen, die aber noch keinen Erfolg, sondern eben nur den ersten Schritt zur Behebung des Schadens bedeuten. An vielen Stellen sind Kalksteinbrüche sichtbar, welche geschätztes Baumaterial liefern.

Der „Jajejama“ hatte noch manche enge Passage zu durchfahren, bis wir vor Mihara in der Provinz Bingo landeten, wo wir uns ausschifften, um nach Verabschiedung von den Schiffsstäben — auch vor Mihara lagen zwei große japanische Kriegsfahrzeuge — zur Bahnstation zu eilen.

Mihara bildet den dermaligen Endpunkt der Sanjo-Eisenbahn, welche jedoch in einiger Zeit die Nordküste der Inland-See entlang bis nach Shimonoseki geführt und mittels eines Dampftrajektes an die Bahnstrecke Modschi-Kumamoto angeschlossen werden soll. Die von der Eisenbahnstrecke durchzogene Landschaft trägt anfänglich denselben Grundzug, den wir an der Küste schon vom Schiff aus wahrgenommen; doch entschädigen für die weniger erfreulichen Spuren der Holzdevastation die oftmals sich darbietenden Ausblicke auf die See und auf malerische Buchten. Ganze Reihen von Salinenanlagen sind längs der Meeresküste bemerkbar; der größte Teil der Ebenen ist der Reiskultur gewidmet; auch hier wurde mit der Aufforstung der kahlen Lehnen, welche schon mit einem grünen Anflug überzogen sind, begonnen, doch leiden die Kulturen sehr durch die Trockenheit — ein Schmerzensschrei widerhallt im ganzen Land ob der Dürre, welche sogar die Austrocknung größerer Flussbette nach sich gezogen hat. Allmählich nimmt die Gegend freundlichere Formen an, die Hügel sind bewaldet, Cryptomerien, Fichten und Bambus winken uns entgegen, und endlich eilen wir wieder in der uns bereits lieb gewordenen Landschaft echt japanischen Charakters dahin.

In der reichen Handels- und Hafenstadt Onomitschi sowie in kleineren an der Bahn liegenden Ortschaften ist der Schienenstrang mitten durch die Stadt, um nicht zu sagen durch die Häuser gezogen; letztere treten so nahe an die Bahn heran, dass man von den Coupefenstern aus mit den Wohnungsinsassen, die sich in ihrem Tagwerk durch den brausenden Zug gar nicht stören lassen, ohne Schwierigkeit konversieren könnte. Selbstverständlich stand ich am Fenster und konnte so manche heitere, ja komisch wirkende Familienszene beobachten. Unweit Onomitschi liegt ein Tempel, Senkoschi genannt, in ganz Japan berühmt durch die prächtige Fernsicht, welche er bietet. Schade, dass uns dieser Genuss versagt blieb!

Vor der Station Fukujama, der Hauptstadt der Provinz Bingo, erblickten wir das auf einem Hügel errichtete, im Pagodenstil erbaute Schloss der früheren Daimios, der jetzigen Grafen von Abe, welches sich, wie es den Anschein hat, eines ungewöhnlich guten Erhaltungszustandes erfreut. Ein ähnliches Castell liegt in Okojama und wurde den vormaligen Daimios, den nunmehrigen Viscounts von lkeda, wieder zurückgestellt. Nach dem ursprünglich festgesetzten Programme hätten wir in Okojama bleiben und übernachten sollen, ich zog jedoch vor, ohne Unterbrechung bis Kioto zu fahren, um an diesem Ort länger verweilen zu können; gleichwohl prangte die ganze Stadt in festlichem Flaggenschmuck und eine tausendköpfige Menge drängte sich in der Nähe des Bahnhofes, auf dem sich Würdenträger und Deputationen in großer Zahl versammelt hatten. Der Bürgermeister von Okojama begrüßte mich in einer längeren Ansprache und überreichte mir eine Sammlung schöner Photographien, welche die Stadt, einzelne Punkte der Umgebung, allerlei Szenen aus dem Leben und Typen darstellten.

Übrigens waren auch in allen anderen Stationen, in welchen wir halt machten, die Lokalbehörden, die Schuljugend und die Feuerwehr, wo Garnison lag, auch das Offizierskorps zur Begrüßung erschienen, so dass ich angesichts dieses ehrenvollen Empfanges mich hätte für einen Potentaten halten können, der sein Land bereist. Von dem Wunsch geleitet, dem Hof und der Regierung die Pflichten der Courtoisie und der Gastfreundschaft möglichst zu erleichtern, hatte ich, wie bereits erwähnt, schon früher das Ersuchen gestellt, die Fahrt bis Jokohama in eine Incognitoreise zu verwandeln oder doch die Empfangsfeierlichkeiten auf das Maß des für unumgänglich nötig Erachteten einzuschränken; doch wurde augenscheinlich Gewicht darauf gelegt, mich mit dem größten Zeremoniell durch das Land zu geleiten.

Als die Ermüdung endlich anfing, ihre Rechte geltend zu machen, begab ich mich zur Ruhe und sank bald in Schlaf, so dass ich um 11 Uhr nachts einen glänzenden, durch ein Feuerwerk bereicherten Empfang in Kobe versäumte, zu welchem sich auch die Stäbe der hier ankernden Schiffe eingefunden hatten.

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• Ort:  Kyoto, Japan
• ANNO – am 07.08.1893 in Österreichs Presse.
• Das k.u.k. Hof-Burgtheater macht Sommerpause bis zum 15. September, während das k.u.k. Hof-Operntheater die Oper „Margarethe (Faust)“ aufführt.

Vor der Einschiffung auf dem „Jajejama“ fand ich Gelegenheit, den japanischen Ministerpräsidenten, den vielgenannten Grafen Ito Hirobumi, kennen zu lernen und ihm gleichzeitig meine lebhafteste Teilnahme auszudrücken; denn er war nachts angekommen, um seinen Sohn zu besuchen, der an den Folgen eines schweren Sturzes darniederlag. Des Grafen Sohn war mir gleichfalls zugeteilt worden, hatte jedoch, als er uns entgegenfuhr, das Unglück gehabt, von einer Fallreeptreppe herabzustürzen und hiebei so bedeutende innere Beschädigungen zu erleiden, dass auch unser Arzt, welcher den Verletzten untersuchte, nur wenig Aussicht auf Wiederherstellung eröffnete.

Unter dem donnernden Salut sämtlicher Kriegsschiffe nahmen wir Abschied von Schimonoseki, während sich unser langer Kreuzer herumdrehte, um ostwärts gewendet in die vielgepriesene Inland-See zu steuern. Das japanische Binnenmeer, Seto-no-utschi-umi, das heißt das Meer zwischen den Straßen, wird im Süden von den Inseln Kiuschiu und Schikoku, im Norden aber von der Hauptinsel Hondo eingeschlossen und steht mit dem Ozean durch die Van der Capellen-, die Bungo- und die Linschoten-Straße in Verbindung; Flut und Ebbe wechseln in der Inland-See wie im Ozean ab, doch ist die Tiefe dieses Binnenmeeres eine geringe und beträgt häutig kaum 20 Faden. Von Schimonoseki im Westen, bis Osaka im Osten sich hinziehend, ist das Binnenmeer namentlich in seinem mittleren Teil von Inseln vulkanischen Ursprungs bedeckt, deren Zahl von japanischen Quellen auf mehrere Tausend angegeben wird.

Unmittelbar nachdem wir aus der schmalen Passage von Schimonoseki herausgefahren waren, verließen uns die Küsten der Inseln Kiuschiu und Hondo, welche hier scharf zurücktreten und den nach der Provinz Suwo benannten Teil des Binnenmeeres in weitem Bogen umfassen.

Der heutige Tag war ganz darnach angetan, uns alles im günstigsten Licht erscheinen zu lassen; denn wolkenlos lachte der Himmel in freundlichem Blau auf uns herab, und eine frische Brise brachte angenehme Kühlung. Die leicht bewegte See war durch zahllose Fahrzeuge belebt, welche, in den abenteuerlichsten Formen gebaut und mit den absonderlichsten Segeln versehen, auf den Fischfang ausgezogen waren, der eine bedeutende Rolle in der Ernährung von Japans Bevölkerung spielt, da Fische die hauptsächlichste Fleischnahrung darstellen. Nach dem hier geltenden Reglement haben Dampfschiffe den sich umhertummelnden Booten nicht auszuweichen, welch letztere vielmehr gehalten sind, den Dampfern freie Fahrt zu ermöglichen; doch geschieht dies mit einer gewissen Sorglosigkeit, so dass wir trotz häufiger Anwendung der Dampfpfeife nicht selten in bedenkliche Nähe einzelner Dschunken gerieten, bis schließlich eine derselben gerammt wurde, jedoch krachend an unserer Bordwand weiterglitt und mit Havarien am Steuer und an den Masten davonkam — eine Kollision, welche ohne Eindruck auf unseren Kommandanten blieb, der lächelnd weiterfuhr, als ob nichts vorgefallen wäre.

Nach etwa drei Stunden wechselten wir Kurs und steuerten nach Nordosten, um auf dieser Route in ein wahres Labyrinth von Inseln zu geraten. Die Fahrt durch dieses Gewirre von Eilanden ist wahrhaft entzückend, und ich kann aus eigener Anschauung bestätigen, dass die begeisterten, in Reiseberichten gegebenen Schilderungen der Naturschönheiten der Inland-See nicht übertrieben sind. Die größeren Inseln machen mit ihren mächtigen Bergen, die teilweise waldlos sind, aber gleichwohl einen äußerst wirksamen Hintergrund bilden, imposanten Eindruck; von den kleineren Eilanden, die überaus phantastische Formen zeigen, bestehen nicht wenige nur aus einem gigantischen Felsblocke, welcher dem Meer entstrebt, andere sind mit Hügeln und spitzen Kegeln bedeckt. Beinahe alle größeren Inseln sind besiedelt; an den Küsten reiht sich Ortschaft an Ortschaft, ein Fischerdorf an das andere; allenthalben tritt zutage, dass die Bewohner dem Landbau oder dem Fischfang obliegen; an den Abhängen der Hügel ziehen sich wohlbebaute Felder empor, und auf der leicht gekräuselten Oberfläche der See tanzen ganze Flotten von Booten. Auch eine kühn fliegende Einbildungskraft dürfte Mühe haben, eine landschaftliche Szenerie zu dichten, welche an Mannigfaltigkeit und an Bewegtheit, an Großartigkeit des Eindruckes und an Intimität des Reizes jene übertrifft, die sich hier vor dem Blick entrollt.

Obschon unsere Aufmerksamkeit vollständig in Anspruch genommen war, ließ der Kommandant des „Jajejama“ exerzieren, was mit den 12 cm Armstrong-Geschützen trotz der langen, schier endlos scheinenden japanischen Kommandos recht präzis und flott von Statten ging. Von Zeit zu Zeit spielte die Bordkapelle einige Musikstücke, so die unvermeidliche Ouverture aus „Tell“, ein Potpourri aus „Mignon“ und verschiedene heimatliche Tanzweisen. Bei aller Anerkennung, welche ich bereit bin, den Japanern nach dem, was ich bisher gesehen und gehört, zu zollen, kann ich nicht verschweigen, dass ich mich schon größerer Genüsse erfreut habe als des uns bereiteten Ohrenschmauses; einzelne der zum Vortrag gebrachten Piecen waren in der hier üblichen Auffassung nicht recht zu erkennen, und auch die Programme konnten auf Verlässlichkeit wenig Anspruch erheben, da sie beispielsweise die Oper „Carmen“ als Werk unseres Walzerkönigs Strauß bezeichneten.

Als wir den Kurs abermals wechselten, um nordwärts zu steuern, lag die bergige Küste der Provinz Suwo nur wenige Meilen backbord; diese Küste und später jene der Provinz Aki entlang dampften wir weiter, bis wir die Insel Mija sichteten — unser heutiges Reiseziel. Nachdem wir noch eine sehr enge Passage mit möglichster Gefährdung einiger Fischerboote, jedoch ohne Unfall durchmessen hatten, liefen wir in die Bucht Mija-schimas ein, woselbst zwei japanische Kriegsschiffe, der Kreuzer „Tschijoda“ und die Corvette „Tenriu“, die Ankunft des „Jajejama“ donnernd begrüßten. Zu meiner nicht eben angenehmen Überraschung gewahrte ich schon aus der Ferne sowohl auf dem Land als in Booten die an ihren weißen Uniformen kenntlichen, übereifrigen Polizisten.

Mija-schima, die Tempelinsel, zeichnet sich vor anderen Eilanden dieses Archipels in vorteilhafter Weise dadurch aus, dass die bis zu 457 m aufsteigenden Höhen mit prächtigem, geschlossenem Walde bedeckt sind; der Boden der Insel ist eben heilig, weshalb die Hand des Menschen sich nicht an die Bäume wagen darf und auch Wild sich hier ungestörten Daseins erfreut, so Hirsche, welche ganz zahm sind, mitten unter den Fußgängern umherlaufen und aus der Hand der Vorübergehenden fressen. Der religiösen Weihe ungeachtet, welche die Insel auszeichnet, bildet diese einen im Sommer viel besuchten Ausflugsort; denn reizende, gegen die See zu sich öffnende Täler, von zahlreichen angenehmen Pfaden durchzogen, eine nie zu hoch ansteigende Temperatur sowie erquickende See- und Süßwasserbäder bedeuten ebensoviele anziehende Momente. Die Insel ist von etwa 3003 Menschen — Priestern, Gastwirten, Fischern und Bilderschnitzern — bewohnt, deren Behausungen in reizender Verborgenheit entlang der Bucht zu Füßen eines grünenden Hügels liegen, von dem uns prächtige Nadelhölzer grüßen. Einen interessanten Gegensatz hiezu bildet der gegenüberliegende Küstenstrich der Provinz Aki; denn die scharf abfallenden Bergabhänge sind kahl und das lichtgefärbte, fast weiß schimmernde Gestein und Geröll tritt zutage, so dass es scheint, als seien die Berge mit Schnee bedeckt.

Auch auf Mija-schima musste ich eine Entree glorieuse feiern, eine Einführung, von welcher ich mich gerne entbunden gesehen hätte, die aber unausweichlich war, da die Japaner offenbar entscheidenden Wert darauf legten, bei jeder Gelegenheit die größte Feierlichkeit und den höchsten Pomp zu entfalten. An der Landungsbrücke standen in großer Anzahl hohe Würdenträger und Honoratioren, welche mir vorgestellt wurden und sich tief verneigten, als ich an ihnen vorbeikam. An diese schloss sich ein Spalier von Wächtern des Gesetzes, hinter denen sich eine Menge Volkes drängte, neugierig, den fremden Prinzen zu sehen, der, gefolgt von der heimatlichen und der japanischen Suite, zwischen dem Leibjäger in grüner Livree und dem Türsteher mit dem Schwert einherschritt. Ich gestattete mir jedoch eine kleine Abweichung vom Programm; denn als ich sah, dass die Wegstrecke bis zu unserer Behausung sich ziemlich lang hindehnte und deren Zurücklegung in dem Tempo des feierlichen Aufzuges bei der hohen Temperatur sowie bei dem Umstand, dass unser Pfad zwar nicht mit Rosen, wohl aber mit einer hohen Lage feinen Sandes bestreut war, nicht eben angenehm zu werden versprach, schlug ich eine Art Laufschritt an, der mich bald ans Ziel, das Gefolge jedoch zu allgemeiner Heiterkeit etwas außer Atem brachte.

Hatten schon die uns bisher auf japanischem Boden eingeräumten Quartiere unsere Bewunderung erregt, so wurden sie doch durch die landschaftliche Umrahmung, die Originalität der Anlage und die entzückenden Details der Wohnstätte weit übertroffen, welche hier für uns vorbereitet war. Der Weg hatte uns bis in eine enge Waldschlucht geführt; vielhundertjährige Bäume spenden hier angenehmen Schatten; in der Sohle der Schlucht rieselt ein kristallklares Bächlein dahin, von munter umherschwimmenden Gold- und anderen Fischchen belebt; zwischen den Bäumen ragen Felsen empor, auf welchen sich, scheinbar regellos verteilt und nur Launen des Geschmackes die Entstehung verdankend, allerliebste, kleine Häuser befinden, deren je eines für jeden von uns bestimmt ist.

An einigen Stellen seines Laufes ist das plätschernde Wässerchen zu Miniaturteichen gestaut, in deren Mitte auf Piloten sich offene Kioske mit Veranden erheben; in diesen laden Matten sowie schwellende Kissen zur Ruhe und zum Träumen bei dem Gemurmel des Baches ein. Alle die anmuthigen Bauwerke stehen mittels zierlicher Wege, Treppen, Stege und Brücken in Verbindung. Bald da, bald dort sprudelt eine Quelle zwischen dem Gesteine hervor, zischt und braust ein Springbrunnen empor, dessen Wasserstrahlen in muldenförmig ausgehöhlte Steine zurückfallen, die malerisch von allerlei Wasser- und Schlingpflanzen umrahmt und umrankt sind; allenthalben finden sich — ähnlich den Kapellen und Heiligensäulen, welche bei uns an Landwegen stehen — kleine, steinerne, mit Moos bewachsene Tempelchen, die bestimmt sind, des Abends ein Licht aufzunehmen, um auf diese Weise, ebenso wie in die Felsen gemeißelte Nischen, Beleuchtungszwecken zu dienen. Die Herrlichkeiten, welche uns hier umgeben, sind von wahren Künstlern geschaffen, deren rege Phantasie mit feiner Empfindung für die Schönheiten der Natur, mit gemütvoller Poesie gepaart ist. Unserem Erstaunen über die idyllische Waldniederlassung lauten Ausdruck gebend, eilten wir überall umher, das Zaubernest in jeglichem Detail in Augenschein zu nehmen.

Die einzelnen Behausungen wiesen bunte Mannigfaltigkeit in der Anlage und Ausführung auf, so dass wir über die reiche Gestaltungskraft der japanischen Baukünstler nicht genug staunen konnten; und doch trug jedes der kleinen Meisterwerke den einheitlichen Charakterzug der Niedlichkeit. Auch hier hatten als Baumaterial nur Holz, namentlich Bambus, Strohmatten und Papier Verwendung gefunden, allerdings nicht ohne dass die Werkleute ihr seltenes Geschick in hervorragender Weise bekundet hätten, mit den einfachsten Mitteln dem Auge wohltuende Wirkungen hervorzubringen; selbst die Ausstattung der Wohnräume war malerisch, den Gesetzen der Schönheit entsprechend. Während die decorative Kunst der stammverwandten Chinesen sich durch einen ins Bunte und Auffallende, ja zuweilen ins Schreiende
gehenden Zug charakterisiert, zeichnet sich jene der Japaner, ungeachtet aller Farbenfreudigkeit, durch künstlerisches Maßhalten, durch vollendete Harmonie und durch anheimelnde Intimität sowie durch zartes Verständnis dafür aus, das Leben mittels entsprechenden Komforts so angenehm als möglich zu gestalten. Die Grundzüge des japanischen Wesens, lebensfrohe Heiterkeit, ansprechende Sinnlichkeit und ausgeprägtes Schönheitsgefühl treten auf allen Gebieten des Volkslebens zutage und machen, in innig verwobener Wechselbeziehung mit der herrlichen Natur, jedem Fremden, der Japans Boden betritt, Land und Leute gleich sympathisch.

Nachdem ich mich von den Würdenträgern und Honoratioren, welche uns das Geleit gegeben, verabschiedet und von meinem Häuschen Besitz ergriffen hatte, begann ich die Nachbarschaft unseres Quartieres zu durchwandern.

Mija-schima ist seines berühmten Tempels wegen ein Hauptwallfahrtsort, eine Art Mariazell des südlichen Japans; wie in der Nähe unserer Gnadenkirchen gibt es auch hier im Bereiche des Tempels eine Unzahl von Kaufläden und Buden, in welchen die Pilger neben manch anderem auch Gegenstände der Erinnerung an die heilige Insel kaufen. Diese Objecte sind zumeist ganz vorzüglich geschnitzte oder bildliche Darstellungen der Niederlassung auf der Insel, des Tempels, der Hirsche u. dgl. m. und um geradezu lächerlich billige Preise erhältlich, ein Umstand, welcher wohl darthut, dass die Insel noch abseits von der großen Route der Touristen liegt und deren Bewohner durch reisende Engländer und Amerikaner noch nicht verwöhnt sind. In diesen Buden erwarb ich ganze Wagenladungen hübscher Gegenstände, insbesondere Tischchen, Vasen, allerlei Nachbildungen aus verkrüppeltem Holze, Kinderspielzeug und hundert andere Dinge.

Die Regierung hatte übrigens auch hier getrachtet, mir die Bereicherung meiner Sammlung so leicht als möglich zu machen; denn in einem Gebäude, dessen Räume sonst pädagogischen Zwecken dienen, waren Erzeugnisse der japanischen Kunstindustrie zu einer förmlichen Ausstellung arrangiert worden, welche im wesentlichen die in den Buden feilgebotenen Objekte enthielt, die aber, dem offiziellen Eingreifen entsprechend, das Dreifache der in den Läden verlangten Preise kosteten. Ich beschränkte mich daher auf die Erwerbung einer alten japanischen Rüstung nebst der dazugehörigen, durch einen martialischen Schnurrbart ausgezeichneten Fratzenmaske.

Weiterhin gelangte ich, eine steile Treppe emporklimmend, zu einer großen aus Holz erbauten, tempelartigen Halle, welche auf einem Hügel liegt und von Taiko-sama, dem Marschall und Regenten des Reiches, der seine Laufbahn als Stallbursche begonnen hatte, an der Stelle erbaut worden war, wo er im Jahre 1591 vor dem Auszug der japanischen Heere unter den Generalen Konischi Jukinaga und Kato Kijomasa zur Eroberung Koreas seine Befehle ertheilt hatte. Diese Halle, in der Taiko-sama auch große Festgelage abgehalten haben soll, ist durch zahlreiche an den Wänden hängende Votivbilder geschmückt; das Holzwerk einer unweit der Halle errichteten Pagode zeigt wie jene die ehrwürdigen Spuren des hohen Alters. Wenige Schritte oberhalb dieser Bauten und unweit eines gefallenen Kriegern zu Ehren errichteten Denkmales erfreute ich mich von einem dominierenden Punkte aus des reizenden Ausblickes auf das liebliche Mija-schima.

Das Diner nahmen wir unter den Klängen zweier Musikkapellen in einem der Teichkioske ein; in dieser uns ungewohnten Speisehalle herrschte eine äußerst wohlthuende Temperatur, so dass es nur wünschenswert wäre, wenn auch in der Heimat während der Sommerszeit ähnlich gestaltete und situierte Räumlichkeiten zu dem gleichen Zwecke verwendet würden, vorausgesetzt, dass die Gelsen dies gestatten, die auf Mija-schima das gemütliche Diner einigermaßen störten. Dem Mahl wohnte unter anderen Persönlichkeiten auch der sich eines sehr lebhaften und heiteren Temperamentes erfreuende Divisionscommandant von Hiroschima sowie ein Admiral bei, welcher aus der Hafenstadt Kure gekommen war — zwei Herren, mit welchen ich eine anregende Konversation unterhielt; die Mitteilungen des Admirals bestärkten mich in der Überzeugung, dass die Japaner auf die Ausgestaltung ihrer Kriegsmarine sorgfältig bedacht sind, ein Umstand, der nicht zum wenigsten durch die trefflichen Leistungen des kaiserlichen Seekadetten-Institutes dargetan wird, das auf der unweit Kure gelegenen Insel Eta errichtet worden ist.

Dem berühmten Tempel der Insel, einem Schinto-Heiligtum, galt ein abendlicher Besuch. Der Schintoismus und der Buddhaismus sind die beiden heidnischen Religionssysteme, welchen Japans Bevölkerung anhängt, und zwar bildet der Buddhaismus, gegenwärtig in sieben Hauptsekten gespalten und dem krassesten Götzendienst ergeben, die eigentliche Volksreligion, während die höheren Schichten der Gesellschaft jetzt zumeist der religiösen Indifferenz oder dem Atheismus verfallen sind. Neben den beiden genannten Religionen hat auch die Lehre des Konfuzius Aufnahme gefunden; sie ist zwar nicht sehr tief eingedrungen, hat aber doch auf die gebildeteren Stände und namentlich in früherer Zeit auf die Samurais großen Einfiuss ausgeübt.

Der Schintoismus bezweckt die Glückseligkeit des irdischen Lebens und geht von der Annahme aus, dass die Geister der Abgeschiedenen bei der Erreichung dieses Zieles behilflich sind, weshalb sie denn auch, wenn ein Gläubiger ihrer bedarf, durch Händeklatschen, Läuten u. dgl. gerufen werden. Charakteristisch ist für den Schintoismus oder die Kami-Lehre die göttliche Verehrung berühmter Männer neben jener einer angeblich nach Millionen zählenden Götterschar, deren Reigen von der Sonnenkönigin Amaterasu geführt wird. Der letzteren angeblicher Abstämmling, Dschimmu-Tenno (660 bis 585 v. Chr.), ist der Begründer des japanischen Reiches und Ahnherr des kaiserlichen Hauses, so dass der jeweilige Kaiser Japans als Sprosse des Himmels und daher als Gottheit verehrt wird. Dem Schintoismus sind eigentliche dogmatische und ethische Grundsätze fremd, wohl aber ein ausgebildetes Ritual und eine entwickelte Liturgie eigen. So wenig wie der Buddhaismus hat der Schintoismus sich in ursprünglicher Reinheit zu erhalten vermocht, sondern ist vielmehr in mannigfacher Beziehung von jenem beeinflusst worden.

Interessant ist, dass nach Beginn der neuen Ära im Jahre 1868 von der Regierung der Versuch gemacht wurde, den Buddhaismus zugunsten des Schintoismus zu verdrängen. Dieses Bestreben erklärt sich aus dem begreiflichen Interesse, das der Kaiser, oder, wie der übliche Titel lautet, der Mikado, an der Religion hat, welche ihn mit dem Begründer des Reiches sowie mit dem Himmel in Verbindung bringt und ganz geeignet erscheinen musste, zur Festigung der durch die großartige Reformbewegung wieder hergestellten kaiserlichen Macht beizutragen. Im Jahre 1876 wurde übrigens Religionsfreiheit proklamiert, und von diesem Grundsatze hat auch das Christentum Vorteil ziehen können; wenigstens sind bereits vor einigen Jahren römisch-katholische Bischofssitze in Tokio, Nagasaki, Kioto und in Sandani errichtet worden.
Der angeblich schon im 6. oder 7. Jahrhundert erbaute und drei Göttinnen geweihte Tempel der Insel erhielt durch Kijomori im 12. Jahrhunderte jene Gestalt, welche ihn als Bauwerk des westlichen Japans berühmt gemacht hat. Als Schinto-Heiligtum ist der Tempel, welchen die Kannuschis, die Schinto-Priester, uns zu Ehren, wenn auch spärlich beleuchtet hatten, gekennzeichnet durch die hohen galgenförmigen Portale, die Torii, welche, hier auf Piloten stehend, in die See hineingebaut sind; er umfasst ein Gewirr von Räumlichkeiten, welche die Heiligtümer bergen, und von Verbindungsgängen.

Der Eintritt in die eigentlichen Tempelräume blieb uns versagt; doch durften wir wenigstens einen Blick hineinwerfen, ohne jedoch außer Leuchtern und Bildern viel Bemerkenswertes wahrnehmen zu können. In der Mitte des Haupttempels sieht man eine Art Podium, welches für festliche Aufzüge an hohen Feiertagen bestimmt und von zwei Drachen aus Bronze, wahren Kunstwerken der Metallarbeit, flankiert ist; eigentümlich geformte, hohe Bronzevasen hatte ich schon am Tempeleingang bemerkt.

Die Priester, welche, mit weißen Seidengewändern angetan und versehen mit den eigentümlichen, an Bischofsmützen gemahnenden Kopfbedeckungen, uns das Geleit gaben, wiesen in zwei Kammern all die Gegenstände und Gerätschaften vor, die bei gottesdienstlichen Handlungen verwendet werden, und unter vielen anderen Dingen auch prachtvolle Stoffe, geeignet, den Neid mancher unserer Damen zu erwecken, ferner fratzenhafte Masken und verschiedene Schwerter, deren einige die unförmliche Länge von 4,5 m aufwiesen und offenbar nur als Schaustücke bei bestimmten Zeremonien verwendet werden.

Der Tempel auf Mija-schima zeigt in seiner prunkvollen Ausstattung deutlich die Folgen des weitgehenden buddhistischen Einflusses; denn der reine Schinto-Tempel zeichnet sich durch Einfachheit und insbesondere durch den Mangel von Metallzierat oder Lackschmuck aus. Auch sollen die Symbole beschränkt sein auf einen runden Metallspiegel als Sinnbild des göttlichen Glanzes, auf das Gohei, ein an einem Holzstäbchen befestigtes Papier, von dem angenommen wird, dass der Geist des Gottes sich darauf niederlasse, und auf einen Edelstein oder eine Kugel aus Bergkristall als Zeichen der Reinheit und Macht des Gottes.

Bemerkenswert ist die große Zahl der in einer Galerie des Tempels aufgehängten Votivbilder, welche zum Teil bedeutenden künstlerischen Wert haben und sich durch hohes Alter auszeichnen; einige derselben sind aus den Händen berühmter Meister hervorgegangen. Wir begegneten hier den denkbar mannigfaltigsten Darstellungen, da allerlei gute und böse Götter und Geister, mitunter mit greulichen Fratzen versehen, Affen, Hirsche sowie anderes Getier und in bunter Abwechslung Szenen aus dem Leben teils gemalt, teils geschnitzt, teils in eingelegter Arbeit vorgeführt sind.

Obschon die Nacht bereits ziemlich weit vorgerückt war, ließen wir uns noch, in Kimonos gehüllt, in einem der Teichkioske nieder, um, rauchend und plaudernd sowie Champagner schlürfend, im Genuss der uns umgebenden Natur zu schwelgen, deren Reize uns allen Ausrufe des lauten Bedauerns ob der programmäßigen Kürze des Aufenthaltes auf Mija-schima entlockten.

Schließlich nahmen wir noch ein kühlendes Bad in den Wellen des Baches, indem wir geradeaus von der Veranda des Kioskes in die Fluten sprangen und uns beim Schein roter Lampions darin fröhlich tummelten.

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• Ort:  Mijaschima, Japan
• ANNO – am 06.08.1893 in Österreichs Presse.
• Das k.u.k. Hof-Burgtheater macht Sommerpause bis zum 15. September, während das k.u.k. Hof-Operntheater die Oper „Cavalleria rusticana“ aufführt.